Мексика

Перво-наперво дошли до парка, в котором расположились два форта. Первый из них - форт Лорето (Fort Loreto). Помимо оборонительных стен, пушек и центрального здания ничего интересно больше нет, да и перечисленное не слишком впечатлило. Второй - форт Гваделупы (Fuerte de Guadalupe), приглашает посетить музей, но со стороны он выглядит столь уныло, что мы его пропустили без зазрения совести.

Парк оказался более любопытным и нестандартным, ничего подобного до сих мы в Мексике не наблюдали: какие-то сюрреалистические пейзажи, которые были бы более уместны где-нибудь в Штатах.

Мои новые мексиканские штанишки ))

Также Парк Zona Histórica de Los Fuertes оказался богат на геометрические пейзажи, некие урбанистические здания непонятного характера и назначения, неработающие карусели и был непривычно безлюден. Сложилось впечатление, что в этих краях побывали лангольеры...

Машина дня: Альфа-Ромео

С высоты парка открывается панорамный вид на город. По сравнению с компактными и разноцветными Керетаро, Сан-Мигелем и Гуанахуато, Пуэбла выглядит огромной, совершенно серой и немного унылой. Надеюсь, мы найдем с ней общий язык.

Новый вид - "кактус пупырчатый".

Из парка направились в сторону исторического центра Пуэблы в надежде найти столь привычное разноцветье.

Судя по форме парковочных ограничителей, местные привыкли парковаться, ориентируясь исключительно на характерные звуки. Все помятые.

Ну вот, хоть что-то привычное глазу, а то я уж было совсем расстроилась. За свое пока недолгое путешествие встречали нескольких людей, которые утверждали, что они родом из Пуэблы и что город очень красивый, только вот уехали они из родного города, кто в Мехико, кто в Гуанахуато... На фото - рынок El Alto, который представляет собой одну большую столовую-кафе, где представители соперничающих заведений наперебой зазывают к себе отобедать, тыча меню чуть ли не в нос.

А вот и первая церковь - Храм Святого Франциско (Templo de San Francisco), без них в Мексике никуда. Бросился в глаза мрачный цвет колокольни, кажется, такие нам еще не попадались.

Чем ближе мы приближались к центру, тем более оживленно становилось на улицах и они приобретали привычный вид, я-то уж совсем было испугалась, что город вымер, но нет! Начали появляться небольшие площади с фонтанчиками и прочие достопримечательности. Например, симпатичное желтое здание на фото - Театр Принсипаль (Teatro Principal).

Чем Пуэбла кардинально отличается от других городов, так это тем, что она является родиной талаверы - особого вида керамики. В этой технике производятся плитка, тарелки, кувшины, вазы, чашки, сувениры и многое другое и этого добра в городе полно. Пожалуй, треть зданий в центре города украшена плиткой. Естественно, имеются и фабрики, которые эту самую талаверу производят, в некоторых из них даже устраивают экскурсии для любопытных туристов, если удастся обязательно сходим.

Вот то, о чем я говорила: дом Casa de Alfeñique украшен плиткой и таких зданий огромное множество.

Сувенирные лавки полны расписной посуды, это визитная карточка города. Вот только, думаю, это все подделки, если уж и покупать что-то, то в магазинчиках при фабриках, хотя цены там отличаются значительно, естественно, в большую сторону.

Рынок Эль Париан (Mercado El Parian) - сугубо туристический, продается все, начиная от сладостей, заканчивая пончо и расшитыми сарафанами.

В Пуэбле появился новый вид сладостей, который до этого не встречали, называется Camotes. Я, естественно, не удержалась и купила попробовать. Это оказалось чем-то вроде скатанного в колбаски джема с разными вкусами - клубника, апельсин и др. Как по мне, так сомнительное удовольствие.

Порадовало то, что в центре города полно кафешек, предлагающих "меню дня" или "комиду корриду" по весьма демократичным ценам. В одном из таких мест мы и решили пообедать.

Некоторые здания, никак не отмеченные в путеводителях, ничуть не менее интересны, чем общепризнанные достопримечательности. Например, как вам такой домик, в котором расположились обычные магазины и какие-то офисы?

Весьма популярна среди туристов Улица Конфет или Сладостей (Calle de los Dulces). Думаю, по названию не сложно догадаться, что она из себя представляет. Здесь полным полно магазинчиков, в которых продаются миллионы разных видов конфет, печенек и других сладких штучек.

Еще одно отличие Пуэблы от предыдущих, посещенных нами небольших городов - широкие улицы. Местами кажется, что город растекся по ровной поверхности, никакой тесноты или скученности.

Плитка, плитка, повсюду плитка. Выглядит очень необычно и красиво. Тонкая работа.

Рядом с центральной площадью Zocalo разместилась большущая и самая главная церковь Пуэблы - Кафедральный собор. Масштаб действительно поражает, так же, как и внутреннее убранство.

Напротив собора находится Дом культуры (Casa de la Cultura). За сегодняшний день это уже второй музей, с которым происходит что-то неладное, то ли он на ремонте, то ли еще что, но все экспозиции закрыты для посещения.

Хотя, один зал был открыт - зал с работами некоего Гектора Азара.

Здесь же находится и Библиотека Палафоксиана (Biblioteca Palafoxiana). Она для посетителей была открыта. Библиотека представляет собой один зал со шкафами, заполненными старинными книгами. Трогать ничего, конечно же, нельзя, фотографировать, как оказалось тоже. Вот только, простите, за что же тогда берут 25 песо? Вообще, думаю, можно взглянуть на библиотеку и бесплатно через открытую дверь.

На улицах много красивых, интересных и фотогеничных зданий.

Есть в Пуэбле интересное местечко, называется переулок Жаб. Некогда на этом месте была река, которая однажды пересохла, а жители остались, но, видимо, ненадолго. В их память и назвали улицу. По выходным переулок Жаб превращается в блошиный рынок, на котором можно купить что-нибудь старое, с историей.

Уютных улочек в Пуэбле совсем немного... Эх, избаловались мы.

Шеболдасик и Андрюсикс передают всем привет из шкафа )) Симпатичную мебель, однако, делают в Пуэбле.

Увидели один симпатичный домик, который оказался отелем, из любопытства решили зайти посмотреть, что же предлагают в самом сердце города. Комнаты оказались по цене бюджетными - номер на двоих стоит 300 песо.

Вот только оказался он куда более скромным, чем мы рассчитывали увидеть. Порой внешний вид отеля весьма обманчив.

"Небо в клеточку"...

Оформление фасада. Красиво, не правда ли? Эдуардо (хозяин дома, в котором мы снимали комнату в Гуанахуато) говорил, что традиционная расцветки плитки из Пуэблы - синий или голубой рисунок на белом фоне, но мне, например, больше нравится та, которая поразноцветней. Любовь к ярким краскам в Мексику принесли испанцы.

И снова нам на пути попался Кафедральный собор. И вновь темный фасад - мрачновато выглядит.

Я как-то уже упоминала, что в каждом городе свой вид уличных табличек. В Пуэбле они вот такие.

На Zocalo к вечеру собралось множество отдыхающих, все-таки пятница.

Видимо, лавочек на всех не хватило, оккупировали памятник.

Самой оживленной оказалась улица 5 de Mayo, на которой сосредоточилось множество магазинов, ресторанов, кафе и других развлекательных учреждений.

Опа! Сюрприз! Чего-чего, а надпись на русском языке мы точно не ожидали увидеть, да тем более в церкви. Удивил нас Собор Святого Доминго (Church of Santo Domingo).

Пожалуй, самая оптимистичная картинка за сегодняшний день.

Посетили еще один дом-музей талаверы - Uriarte. Это и музей, и магазин, и фабрика в одном лице. Именно сюда я хочу сходить на экскурсию, чтобы посмотреть, как делают всю эту красоту.

Надо заметить, что цены на продукцию достаточно высокие. Например, чайная кружка стоит 350 песо, а какая-нибудь ваза, сантиметров 30 в высоту - около 2500 песо. Недешевое удовольствие.

Папа, еще один красавчик для тебя, какой-то неведомой марки DINA (кстати, кажется, таких большинство).

Часть расписания компании ADO.

Тоже на всякий случай пусть здесь побудет - на всякий пожарный.

От автовокзала решили прогуляться пешком до забронированной гостиницы, подумаешь, пару километров. Зря я это решил, пейзаж не отличался красотой - пустынные улицы, авторемонтные мастерские и прочие достопримечательности. Можно было бы и на такси.

Ну да ничего, дошли, заселились и сразу отправились обедать. В нашем районе удалось обнаружить какую-то забегаловку вполне сирийского вида: страшненькую, обшарпанную, но с очень услужливым и гостеприимным хозяином. Позже обнаружилось, что и еда у него ничего, вполне съедобная. Завтра рабочий день и снова придется где-то здесь же обедать.

После обеда отправились добывать продукты на завтрак. Наконец-то увидели хоть что-то красивое - местную церковь.

Да, райончик странноватый. Когда выбирали отель, смотрели на карту - вроде недалеко от центра города, а про город Шеболдасик сообщила, что он просто обязан оказаться милым и симпатичным. Пока показания не сходятся с реальностью.

Кое-какие мелочи уже заметили - обилие граффити и рукописных вывесок.

Прогулявшись пару километров в сторону центра, так и не увидели ничего, что напоминало бы о тихих узких улочках мексиканских городков, которые мы видели до этого. Зато прошлись по очень шумной и пыльной улице, которая местами ремонтировалась, так что приходилось уворачиваться от копошащихся на обочинах тракторов и пролетающих мимо автобусов. Но ничего, зато нашли рынок и все необходимое для завтрака.

Помимо мелочей, в глаза бросаются широкие улицы и тротуары. Непривычно как-то.

Местные очень активно пользуются телефонами-автоматами, мобильные, видимо, не в ходу. Да и действительно, автоматы стоят на каждом углу, а звонок стоит всего 1 песо в минуту. Это, кстати, и других городов касается.

Примерно так выглядит улица, по которой мы решили вернуться в гостиницу. Все сильно обветшало, многие дома вообще заброшены.

Добро пожаловать в Пуэблу.

Нифига не понятно, что это за город такой. Послезавтра пойдем в центр погулять, выясним подробности. Надеюсь, там как-то повеселее будет.

Отель Valencia. Наш номер очень напоминает тот, в котором жили в Мехико. Кстати, сначала заселились в другой, который больше походил на каморку три на три метра. После обращения к администратору и сверки фотографий того номера, который мы забронировали и этой небольшой комнатушки, пришли к согласию, что нас срочно нужно заселить в номер побольше. Стоил он дороже забронированного (аж 370 песо), но мы здесь будем жить по цене маленького, за 300 песо в сутки. Вообще-то и это не дешево, учитывая удаленность от центра (целых три километра) и окружающие пейзажи. Ну да ладно, здесь есть самое главное: стол, стулья, интернет и прочие удобства. Забронировать номер можно здесь: http://www.booking.com/hotel/mx/valencia.ru.html?aid=386528;sid=c722298dad6f69e90767d36c93e3b865;dcid=1

Ну и для Шеболдасика имеются два больших зеркала с нормальным освещением. Удобно будет косички заплетать и боевой раскрас индейца наносить :)

Идет себе чувак грустный, думает, кому бы заказать продвижение сайта? Видит массажное кресло, садится, и тут к нему приходит озарение: эврика, нужно обратиться к Андрюсиксу!

Нет, никак я не могу привыкнуть к детям на поводке. Практично, конечно, но, быть может, лучше по-старинке, цепями к батарее дома приковывать?

— Лупита, где мой обеденный бутерброд? — Ой, Хуан, извини, про..теряла!

Кажется, мы эту красавицу видели месяц назад где-то в городе. Древний Шевроле, внешне идеально выглядящий.

Проходим сто метров и тут нате вам - второй! Где их тут размножают?

Кажется, Верка-сердючка прибывает в скором времени в Мехико. Причем скрещенная с Элтоном Джоном.

Нет, сегодня определенно автомобильный день. Пожалуй, этот экспонат станет автомобилем дня.

На террасе нашего дома много всяких деревьев и горшков с цветами, на которые прилетают... угадайте, кто? Колибри. Мы все охотились за этими малюсенькими неуловимыми птичками, чтобы сфотографировать их, но безуспешно. Оказалось, у Эдуардо есть специальная поилка-кормушка для них, имитирующая яркий цветок. Он навел какой-то Юпи, предназначенный специально для подкормки колибри и налил в поилку. Андрюсикс пошел поджидать, но за полчаса сфоткал только хвостик одной-единственной птички.

Последний день в Гуанахуато. Пошли искать туннели с арками. Туннели, пожалуй, главная отличительная черта этого города по сравнению с другими. Нашли!

Туннели в Гуанахуато предназначены не только для перемещения машин, но снабжены также и пешеходными дорожками. А еще это не только средство перемещения, но и вполне полноценная достопримечательность.

После тоннелей пошли бесцельно шататься по центру, потому что все основные достопримечательности оказались уже осмотрены. Набрели на площадь Баратийо (Plaza del Baratillo).

Перед центральным парком, а точнее садом Уньон, установили большущий логотип National Geographic в честь 125-летнего юбилея.

Маленький ушастый кактусеныш ))

Думаете это скульптура? Нет! Живой человек! Вот так мастер перевоплощений.

Прощальный взгляд на Гуанахуато - красивый и интересный город, со своим характером и особенностями.

Я тем временем комментирую фотки для блога, да не одна, а с помощниками ))

Разве не здорово жить в таком доме? Вот и мы почувствовали себя настоящими мексиканцами ))

На сегодня программа простая - два музея, могло бы быть и три, потому что проходили мимо еще одного огромного - Областного музея Гуанахуато (Museo Regional de Guanajuato Alhondiga de Granaditas) - но что-то не захотели тратить на него три часа, оставили до лучших времен, если они для него вообще настанут.

Идем по тесным гуанахуатским улицам в сторону цели, а в качестве цели - экс-асьенда, что это такое напишу чуть позже, когда дойдем.

Дошли! Итак, нас дождалась экс-асьенда Габриэля Баррера (Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera), точнее часть ее, которая превращена в музей. Это желтый дом слева. Асьенды стали появляться на территории Мексики в 16 веке, со временем они разрастались и приобретали огромные масштабы (пожалуй, аналогом могут служить феодальные хозяйства). У каждой асьенды был свой владелец, своя школа, церковь, она полностью обеспечивала сама себя всем необходимым для жизни ее граждан: едой, одеждой, работой и т.д. Во втором десятилетии после революции асьенды прекратили свое существования и стали распадаться на отдельные небольшие владения.

Входной билет в музей стоит 23 песо (курс песо нынче 2,75 рубля). Фотосъемка оплачивается отдельно и стоит еще 21 песо, видеосъемка - плюс еще 26 песо. Грабеж, да и только! Режим работы: понедельник-воскресенье с 9:00 до 18:00.

Служитель музея задает направление - оправляет сначала гулять по саду, который разбит на тематические части: испанский сад, английский сад и пр. В своем роде это целый Ботанический сад с кучей разных видов растений, я в них особенно не разбираюсь, поэтому для меня это просто красивая яркая зелень.

Все красиво, с размахом, сразу видно, что не крестьяне здесь жили.

Постепенно подходим к самому интересному - к жилому дому. Я в последнее время вообще так прониклась мексиканской архитектурой, что мне все интересно, что с этим связано.

Посетителей встречает небольшая терраса. Ничего трогать нельзя, на стулья садиться запрещено - скукотища...

Дом в традиционных в Мескики ярких цветах. Андрей говорит, что по цветовому спектру сочетание голубого или синего с оранжевым - одно из самых приятных для человеческого глаза.

В доме оказалось много-много всяких комнат, некоторые из них очень симпатичные, другие не такие красивые, более строгие. Повсюду картины, деревянная мебель, витые люстры (некоторые из них, правда, так выглядели, будто по ним грузовик проехал).

Уж не знаю, сколько членов семьи жило в этом владении, но спален действительно много, хоть каждый день меняй. В целом, если не считать, что сами кровати как произведения искусства, все достаточно скромно, ничего лишнего: кровать, шкаф, туалетный столик, да парочка стульев.

Странные цветы, правда? Как подсказала наша читательница Елена, называются они Авэ-д-парадиз, что переводится как "райские птички". Действительно, похожи на птичек.

Что ж, друзья, музей-асьенда нам понравился, отличное место, чтобы познакомиться с некоторыми проявлениями быта зажиточных мексиканцев. Находится музей в 2,5 км. от центра города. Мы пришли сюда пешком, наверняка ходят маршрутки, а тем более такси, но мы любим гулять.

Очередное чудо техники ))

Из первого музея выдвинулись во второй, чтобы не обходить и не делать крюк, решили пойти напрямую через дворы. Дорога выглядела примерно вот так: лезем-лезем-лезем вверх, спускаемся-спускаемся-спускаемся вниз, причем не понятно, что сложнее.

На окраинах - классика жанра - трущобы. Днем сквозь них ходить совсем не страшно, а вот вечером, наверно, не рискнули бы. Даже нормальные обычные мексиканцы среди такой разрухи почему-то кажутся бандитами.

Сдается в аренду. Ну-ну...

Итак, на очереди следующий музей, один из самых популярных, особенно среди тех, кто не прочь пощекотать нервы - Музей мумий (Museo De Las Momias). Да-да, самых настоящих мумий. И это совсем не египетские фараоны, а самые обычные люди. Непонятно, откуда в Гуанахуато такая большая коллекция. Входной билет стоит 55 песо, фото- и видеосъемка - плюс еще 20 песо. Режим работы: понедельник-среда с 9:00 до 18:00, пятница-воскресенье с 9:00 до 18:30.

На входе стоит счетчик, показывающий количество посетителей, правда, мне показалось, что он не работал.

Итак, знакомьтесь - мумия доктора Лероя, у которого в городе не оказалось родственников, которые могли бы его похоронить. Если честно, даже не осознается, что когда-то это было живым человеком. Как же бренно наше тело.

У некоторых мумий красуются таблички, повествующие целые истории от первого лица. Например, у этой: "Гиды этого музея называют меня китайской девочкой, возможно, из-за моей одежды или черт лица. Как бы то ни было, я единственная у кого есть свой собственный настоящий гроб и я одна из самых старых в этой коллекции. Я знаю доктора Лероя и других важных людей в этой комнате уже долгое время..."

Еще парочка интервью с мумиями. Хуан Харамийо: "Меня привезли на кладбище в первые дни 1903 года. 19 февраля 1910 года меня забрали из ниши под номером 212 кладбища Санта Паула. Меня приглашали в музеи из разных стран, кто бы мог подумать? путешествующая мумия. Но, не думаю, что это было чистой удачей: по сути, я самая хорошо сохранившаяся мумия - у меня собственные зубы и в моей коже нет ни одной дырки". Женщина в ночной рубашке: "Мне было почти 70 лет, когда я отправилась отдыхать на кладбище Санта Паулу, но 20 января 1973 года я была найдена вечной статуей. Я стал частью второй группы мумифицированных мужчин, женщин и детей, после меня были другие. Я спала в белой легкой ночной рубашке, которая и по сей день сопровождает меня в вечном сне".

Еще в Мексике была, а может, есть и до сих пор, традиция фотографироваться с мертвыми маленькими детьми. На память.

У некоторых мумий сохранилась обувь, вот что значит, качественный продукт!

Это Фетус - самая маленькая мумия человека в мире и его мать. Женщине было примерно 40 лет, когда она умерла, смерть шестимесячного ребенка была обусловлена ее смертью.

Я как-то сначала даже не обратила внимания на то, что у всех мумий длинные ногти, причем и на руках, и на ногах, как подсказал Андрюсикс, после смерти человека, ногти и волосы еще продолжают некоторое время расти. Как думаете, судя по длине, долго они еще это делают?

Из залов с мумиями плавно перешли в зал смерти, а там такая вот штуковина. Как думаете, что это такое?

Не повезло парню...

• Десерт подан!

Надо заметить, что желающих ужаснуться было предостаточно, столько, что местами даже создавались пробки. В основном местные посетители, туристов значительно меньше, но тоже были.

Повсюду в городе можно видеть вагонетки, которые выполняют функцию клумб. Я же говорила, что Гуанахуато - город, где занимаются добычей всего подряд.

Каппучиновый автобус.

Рынок Идальго. Не только рынок, но и достопримечательность. Построен он аж в 1910 году. Ах, да, Андрюсикс об этом уже писал.

Опять забрались на смотровую площадку, захотелось полюбоваться на ночной город, может, что-нибудь интересненькое увидим.

El Pipila - монумент шахтеру, который стал героем во время войны за независимость.

Гуанахуато в сумерках.

Город прекрасен и днем, и ночью. Ай, да Гуанахуато!

Андрюсикс тоже навоял множество шедевров, так что ждите статью про еще один чудесный город.

Спустились вниз, а там яблоку негде упасть. Пятница, однако!

Товарищ всеми силами пытается продать билеты в театр: в ход идут костюмы, балалайки и прочие уговоры.

А мы идем довольные в сторону дома, день удался!