Ну как же так, добраться до моря и не искупаться? Пришлось срочно искать более или менее вразумительный пляж в окрестностях Веракруса. Им оказался пляж Мокамбо в Бока-дель-Рио: не Баунти, конечно, но хотя бы не посреди городского порта. Автобус, идущий сюда, поймали на пересечении улиц Ignasio Zaragoza и Serdan, билет стоит 9 песо, ехать минут двадцать. На автобусе надо искать большие буквы Boca del Rio, если сказать водителю волшебное слово Mocambo, то он подскажет, где выходить.
Ну как же так, добраться до моря и не искупаться? Пришлось срочно искать более или менее вразумительный пляж в окрестностях Веракруса. Им оказался пляж Мокамбо в Бока-дель-Рио: не Баунти, конечно, но хотя бы не посреди городского порта. Автобус, идущий сюда, поймали на пересечении улиц Ignasio Zaragoza и Serdan, билет стоит 9 песо, ехать минут двадцать. На автобусе надо искать большие буквы Boca del Rio, если сказать водителю волшебное слово Mocambo, то он подскажет, где выходить.
В начале пляжа сосредоточены все развлекушки: аквапарк, столики с зонтиками, прокати-бананы и прочие продавцы трахес-де-баньо, что на великорусском означает "купальники". Там был совершеннейший лягушатник и мы отправились вдоль берега подальше. Через полкилометра люди закончились и начались отели. Здесь-то мы и решили предаться купанию в водах Мексиканского залива.
Вода оказалась очень теплой и, как ни странно, чистой. Наверно, из-за темного песка кажется, что она мутная.
Пляж продолжается дальше, но нам там делать нечего.
Вообще, судя по нашим наблюдениям, местные предпочитают сидеть за столиками в тени, нежели валяться на полотенце под солнцем. Оно и понятно - загорать им ни к чему. Многие даже купаются одетыми.
Если кто-то вдруг соберется посетить аквапарк, вот прайс-лист. Вкратце: билет "все включено" стоит 50 песо.
Вернулись на автобусе в Веракрус и поинтересовались стоимостью поездки на соседний островок Сакрифисиос, оказалось 130 песо за 1,5 часа, маски-ласты прилагаются. Сплавать стоит, если хотите понырять, посмотреть на кораллы и рыбок. Мы не поплыли, потому что было уже поздно. У нас в запасе еще два дня, может, и отправимся в плавание.
Лупита, я новый велосипед купил! Вот только в дверь не пролезает.
Лупита, я новый велосипед купил! Вот только в дверь не пролезает.
Ничего страшного, Хуан, пристегни его к чему-нибудь снаружи!
Отправились исследовать Веракрус на наличие интересных мест. От нашего отеля до центра города два километра, примерно километр и восемьсот метров мы шли и ждали, когда же начнется этот самый центр.
Город за периметром центральной части выглядит достаточно уныло: заброшенные и облупившиеся здания, закрытые магазины. В центре ситуация немного изменилась, но не кардинально. Достопримечательностей кот наплакал. Зачем мы сюда приехали? Ах, да, название понравилось... Веракрус...
Форт-музей Museo Baluarte de Santiago. Ничего выдающегося, кроме того, что внутри припрятался музей с медалями, вход в который стоит 48 песо (не раздумывая пропустили его).
Веракрус - город портовый, поэтому прибрежная его часть выглядит соответствующим образом. Вот так выглядит Мексиканский залив отсюда.
Сама набережная достаточно уныла. Кажется, не очень-то мне нравится этот город...
Вокруг повсеместно что-то строят, достраивают и перестраивают.
Странноватая скульптура, несомненно, скрывает в себе какой-то глубокий смысл.
Вот так выглядит вся центральная часть Веракруса. Надо заметить, что отелей достаточно много, неужто бывает наплыв туристов? Пока гуляли, увидели всего несколько приезжих.
Gran Cafe del Portal порадовало приятной атмосферой и вкусным кофе. Пока сидели, выяснили, что не тот кофе заказали, фишкой этого кафе является Cafe lechero. Суть вот в чем: приносят маленький стакан, наполненный на 1/3 кофе, потом, когда готов к употреблению, стучишь по нему ложечкой, подбегает официант с чайничками и демонстративно доливает молоко, подняв чайник высоко над стаканом. По мере необходимости можно звать того же официанта и просить добавку.
Центральная площадь Zocalo тоже оказалась изувеченной ремонтными работами.
Говорят, в Веракрус любят приезжать на отдых мексиканцы. Уж не знаю, что они в этом городе находят, но туристам, на мой взгляд, здесь делать нечего.
Как уже говорила, отелей полно, даже в самом центре можно найти вполне бюджетный вариант, от 280 песо. Селиться лучше здесь, поближе к цивилизации, потому что в нашем районе, например, даже пообедать негде.
Андрюсикс решил прогуляться в Страну Чудес.
Магазины поражают богатым ассортиментом, в этот, к примеру, завезли новые модели шлепанцев )))
В центре города установлены паркоматы, очень напоминающие старые, но с электронной начинкой.
В общем, все что можно было посмотреть, свелось к двум фортам, паре музеев и нескольким памятникам, на все про все ушло часа три.
Городской пляж. Кто-то здесь еще и купается.
Такой вот унылый город этот Веракрус. Нам для разнообразия вполне сойдет, но специально тратить на него время совершенно не стоит.
На десерт у нас остался городок с не очень звучным названием Гуанахуато, третий по счету среди посещенных нами колониальных городов, что расположились севернее Мехико.
Из Пуэблы направились на восток, в Веракрус. Дорога хоть и не ближняя (5 часов на автобусе), но живописная. Выехали в восемь утра с вокзала CAPU, за один билет с нас взяли 294 песо (автобус второго класса компании AU).
Из Пуэблы направились на восток, в Веракрус. Дорога хоть и не ближняя (5 часов на автобусе), но живописная. Выехали в восемь утра с вокзала CAPU, за один билет с нас взяли 294 песо (автобус второго класса компании AU).
Поменялись ролями: пока я спала, Андрюсикс активно жал на кнопочку телефона, чтобы показать мне, какие ландшафты я пропустила.
Доехали без приключений, по расписанию, около часа дня были уже в Веракрусе. Сразу же сфоткали на будущее расписание автобусов до Оахаки, кстати, кроме компании ADO (которая является одной из самых дорогих в Мексике) других не нашли.
Автобусы отправляются в 08:00, 14:45, 15:20, 22:30 и 23:45, в пути около 7 часов, билет стоит 544 песо, дни отправления - вторник, среда, четверг, суббота.
Отельчик средненький, от центра два километра, зато номер с кухней, столом и хорошим интернетом.
Ура! Помимо обещанного стола есть даже полноценный шкаф. Судя по древесной пыли на полу, сюда захаживают термиты.
Кухня оказалась совершенно бесполезной - нет ни одной посудины, все полки девственно пусты. Наверно, владельцы отеля считают, что туристы возят с собой сковородки. Из плюсов - наличие холодильника.
Новый уровень граффити - попозже еще поразглядываем, что рисуют местные умельцы.
Недавно в одном научно-фантастическом фильме видели неведомое существо, которое поразительно похоже на этот фрукт. Фрукт оказался гуанабаной - вечером покажем, все что скрыто под этой пупырчатой оболочкой.
Дерево дня.
Вот и добрались мы наконец-то до Мексиканского залива. Сей водоем встретил нас различного вида приставучками, выстроившимися в очередь в надежде реализовать невероятно ценные ручки, сувениры, платки и экскурсии.
В самом Веракрусе пляж плохой, потому что город портовый. Чтобы искупаться, лучше отъехать подальше.
Однако, некоторые мексиканцы с удовольствием плавают, периодически выходя из-за столиков, расставленных вдоль побережья. Тут надо заметить, что мы не дошли до центрального городского пляжа - на фото отдаленный кусочек.
Эволюция сомбреро, постепенно переходящая в деградацию.
Нечаянно набрели на Аквариум (Acuario de Veracruz) и не смогли пройти мимо. Всегда интересно посмотреть на всякую разную живность.
Первые представители морского мира почему-то очень были похожи на огромных попугаев ара. Наверно, им совсем неудобно плавать.
Аквариум сильно напомнил тот, в котором мы были в Чианг Мае прошлой зимой.
В огромном аквариуме (на фото это все один и тот же сквозной) водится множество забавных созданий - от акул до скатов.
Залипли у аквариума минут на пятнадцать.
Больше всего понравились огромные скаты-утконосы.
Тут же попали на представление с дельфинами, с которого ушли мокрыми и довольными. Представление бесплатно, но за дополнительные деньги (около 1000 песо) можно с дельфинами поплавать 10 минут.
На первый взгляд город напомнил турецкий Мармарис. Чувствуется разница с городами, в которых мы были до этого: очень влажно и душно.
По дороге какая-то ползучая штучка решила прокатиться автостопом на мне. Метод Андрея тыкания пальцем показал, что она еще и летает, так что сама способна добраться туда, куда ей хочется.
Не будь свиньей, помой машину, - гласит граффити на автомойке.
Знакомьтесь - гуанабана. Теперь вы тоже знаете, что скрывается под неприглядной пупырчатой кожурой. На вкус мякоть напоминает нечто среднее между ананасом и дыней плюс неуловимые нотки чего-то неведомого. Если бы не консистенция, могло бы быть вполне сносно. В общем, мы не оценили сей фрукт. Прочитала в интернете, что гуанабана очень полезная, ее даже рекомендуют употреблять в качестве профилактического средства раковых заболеваний. Ну не знаю...
В доме-музее талаверы Uriarte мы уже были, но смотрели только готовую продукцию. В Lonely Planet прочитала, что можно попасть на экскурсию на фабрику и посмотреть, как всю эту красоту делают. Экскурсии якобы проводятся каждый будний день с 10 утра до 14 дня. Решили проверить, не обманывают ли.
В доме-музее талаверы Uriarte мы уже были, но смотрели только готовую продукцию. В Lonely Planet прочитала, что можно попасть на экскурсию на фабрику и посмотреть, как всю эту красоту делают. Экскурсии якобы проводятся каждый будний день с 10 утра до 14 дня. Решили проверить, не обманывают ли.
Пришли, спросили про посещение фабрики и нам сказали, что это не только возможно, но еще и бесплатно. Девушка поинтересовалась численностью группы. После недолгого пересчета заявили, что группа в количестве двух нас уже собрана и готова проследовать за экскурсоводом. Все та же милая сеньорита из магазина сообщила, что она может все показать, да еще и рассказать. Причем на английском.
Фабрика талаверы основана в 1824 году и многое с тех пор осталось не только неизменным, но и активно используется в производстве. Исключение, разве что, старая печь - ее заменила более безопасная газовая.
Емкости и механизм для размешивания глины и краски используются с самого основания фабрики. Вот только раньше все это приводилось в движение вручную, а теперь с помощью электромотора.
Нам удалось подсмотреть как делаются мелкие посудины. Принцип такой же, как и во всех других странах, где изготавливается глиняная посуда: гончарный круг, глина и рукастый мастер. Об уровне профессионализма можно судить по чистоте штанов: чем искуснее мастер, тем меньше заляпаны глиной его брюки и окружающие стены.
Склад первично обожженной посуды.
Вообще-то, талавера - это в первую очередь плитка, а потом уже посуда. Однако, глина очень удобный материал для изготовления чего угодно какой угодно формы. Местная фабрика сделает на заказ все что изволите: черепушку, пепельницу, затычку для ванны или статую Христа в полный рост.
Дальше система понятна: налепили, обожгли, пора бы и раскрасить.
Для разукрашивания используют всего шесть цветов: черный, желтый, синий, голубой, оранжевый и зеленый. Все делается только вручную, но по шаблонам.
Добрались до кое-чего готовенького. Милый экскурсовод с трудно произносимым именем сообщила, что из маленьких рюмок водку пить ничуть не хуже, чем текилу. Откуда-то знает про русские традиционные напитки.
А вот и современная печка. Газовая.
В закромах фабрики находятся помещения с особо ценными экспонатами. Раньше здесь жил основатель фабрики Уриарте, сейчас от него остались только фотографии и вазочки.
Знакомьтесь, девушка слева - Катрина.
Кое-кому надоела традиционная талаверская роспись и решил придумать что-то кардинально новое. Где-то на середине вазы понял, что по-старинке быстрее.
На удивление, нам ничего не пытались насильно продать, но мы все равно пошли в магазин поглазеть.
Цены, надо заметить, не очень скромные. Например, такая кружечка стоит около 1000 рублей.
На улицах Пуэблы встречаются специальные указатели для слепых.
Пуэбла - довольно милый городок, но после предыдущих не сильно впечатлил. Возможно, тем, кто до этого был только в Мехико, он покажется очень даже симпатичным.
А как же без клубнички на ночь?
Стоит она совсем недорого: 20 песо за кило или 30 за два.
Совсем рядом с Пуэблой есть небольшой городок Сан-Педро-Чолула или коротко просто Чолула, туда-то мы отправились. Интересен он тем, что прям посреди города находится самая большая, а точнее крупнейшая по объему пирамида Мексики, представляете?
Совсем рядом с Пуэблой есть небольшой городок Сан-Педро-Чолула или коротко просто Чолула, туда-то мы отправились. Интересен он тем, что прям посреди города находится самая большая, а точнее крупнейшая по объему пирамида Мексики, представляете?
Добраться до Чолулы из Пуэблы проще простого - на обычном городском автобусе, на котором написано крупное слово Cholula. Мы поймали такой автобус на улице calle 9 norte, с нее автобус свернул и поехал вдоль улицы avenida 14 poniente. Проезд стоит всего 7,5 песо, ехать примерно полчаса - минут тридцать пять со всеми остановками.
По дороге из окошка сфотографировала вот такое замечательно граффити. А говорят, мексиканцы Штаты и все, что с ними связано не любят... Штаты-то, может, и не любят, а вот Леди Грин вдохновила )))
Полчаса и мы в Чолуле. Автобус высадил нас недалеко от центральной площади Zocalo, к которой мы и направились первым делом.
После Пуэблы городок показался привычно разноцветным и уютным, напомнил Керетаро.
Центральная площадь - большущая и пустынная. Имеется все, что нужно: фонтан, монумент, кафешки, церковь.
Церковь оказалась желтым красивым монастырем Святого Габриэля (Ex-Convento de San Gabriel). Внутрь не заходили, так как шла служба.
Городок Чолула очень живенький: много отелей, кафе, ресторанчиков, в каждый пытается зазвать мальчик с меню, много всяких магазинов и прочих благ цивилизации.
По указателям направились в сторону Большой пирамиды (Gran Piramide).
Долгое время никто и не знал, что большущий холм посреди Чолулы - пирамида, на верхушке даже построили храм, не пропадать же такому живописному месту. А потом - сюрприз! Оказалось, что это вовсе не холм никакой, а именно пирамида, да еще времен тольтеков.
К церкви можно подняться, вход на территорию пирамиды бесплатный, с нее открывается симпатичный вид на город.
Также можно лицезреть вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль с одной стороны и Орисаба - с другой. Жаль, была дымка, поэтому их плохо было видно. Самый известный кадр из Чолулы в сети интернет - церковь, которая на вершине пирамиды на фоне вулкана. Долго думали, как такой можно сделать и решили, что только с воздушного шара, ну, или вертолета...
Вид на другую часть города. Поля-поля: футбольные, теннисные и какие-то еще.
А вот и сама церковь Пресвятой Девы Утешительницы - небольшая, симпатичная, внутри фотографировать нельзя.
Сегодня впервые увидели ритуальный танец "воладор", забавное зрелище. Участвуют в нем пять человек в костюмах птиц. Один сидит наверху столба высотой 30 метров и дудит в дудку, а четверо других, подвязанных к длинным веревкам спускаются, вращаясь, вниз головой. Согласно ритуалу они должны совершить 13 оборотов. Таким действом некогда пытались вымаливать дождь у бога плодородия.
А еще по улицам Чолулы ездят дядьки в шляпах, да на конях ))
Приятный город оказался, с удовольствием провели там время, справились до обеда и отправились обратно в Пуэблу. Автобус поимали на большой улице Avenida 12 Pte.
Еще один сюрприз! В центре Пуэблы, оказывается, приютился самый маленький вулкан в мире. Называется он Кошкомате (Cuexcomate). Его высота всего 13 метров, внутренний диаметр составляет 8 метров, а наружный - 23. Но самое интересное, что можно попасть внутрь кратера, железная винтовая лестница для всех желающих имеется. Посмотреть на это чудо можно всего за 10 песо. Интересно, много ли туристов про него знают? Мы не увидели ни одного.
Взгляд изнутри. Внутри - небольшие водопадики из грунтовых вод, высокая влажность и продавец сувениров.
Еще одно не менее интересное местечко, но уже ближе к центру города - музей железной дороги (Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos). Вход стоит 12 песо, но по воскресеньям - libre, то есть бесплатно. Режим работы: со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00.
На территории - множество самых разных вагонов: пассажирские, почтовые, грузовые, для богатых и бедных и т.д., а так же музей, где представлены всякие запчасти и показывают пару роликов про то, как собирают поезда.
В какие-то вагоны можно зайти, но в большинство только заглянуть.
За рычажки подергать тоже не запрещается. Этот юный проводник долго ругался на меня, что я заняла место его мамы, которая бродила неизвестно где, пока они с братишкой пытались открутить все, до чего могли дотянуться.
Почтовый вагон. Больше всего понравился деревянный пол ))
Таких красавчиков несколько рядов примерно по десять вагонов в каждом, мы часа два, наверно, там все рассматривали.
Даже вагоны поездов яркие!
Обед сегодня был поздним, переходящим в ужин. Попробовать решили что-нибудь новенькое, а новеньким оказалось некое Mixiote de pollo (раньше такого не встречали в меню). Принесли нам какие-то завязанные мешочки и глиняные тарелочки с фасолью в придачу. Развернули мешочки, а там курица в соусе и с какими-то листьями. Ароматно, немного остро, не скажу, чтобы супер вкусно, но съедобно.
Ланч по-мексикански. По словам коренного мексиканца, любят жители Мексики покушать. Начинается все с завтрака (desayuno), затем часиков так в 11-12 следует перекус (almuerzo), потом в 14-15 часов - плотный обед (comida) и вечерний ужин (comer), ужин может быть и в шесть, и в восемь, и в десять вечера.
По выходным в центре города в переулке (или на площади, кому как больше нравится) Жаб (Plazuela de Los Sapos) оживает блошиный рынок, или рынок старьевщиков. Конечно же мы не могли пропустить такое, очень любим поразглядывать всякие старые штуковины. Было много чего, но действительно интересного немного. В Мехико, на рынке недалеко от Площади Гарибальди подобный рынок намного интересней.
Опа! Неожиданно, правда? Феодосия...
Какой-то музей. Понятия, не имею какой, но оформление прикольное.
Долгий сегодня прогулочный день вышел. Раз уж загулялись, решили и на вечерний город посмотреть. Повсюду зажглись фонари, улицы заполнились отдыхающими, кафе и ресторанчики гостеприимно распахнули двери (хотя, кажется, они их и не закрывали). На главной тусовочной улице Синко де Майо стало трудно перемещаться, не задев кого-нибудь, столько народищу, пожалуй, пока ни в одном городе не видела (разве что кроме Мехико).
Воскресенье. Тьма народу. Выступления-развлечения.
Вот так удача! Нам с Андрюсиксом посчастливилось прожить неделю в большущем красивом мексиканском доме, построенном в девятнадцатом веке. Можно сказать - классический образец. Мне он так понравился и впечатлил, что я решила немного поближе познакомиться с особенностями мексиканского житья-бытья и поделиться добытыми знаниями со всеми интересующимися.
