Мексика — дневник

Перво-наперво дошли до парка, в котором расположились два форта. Первый из них - форт Лорето (Fort Loreto). Помимо оборонительных стен, пушек и центрального здания ничего интересно больше нет, да и перечисленное не слишком впечатлило. Второй - форт Гваделупы (Fuerte de Guadalupe), приглашает посетить музей, но со стороны он выглядит столь уныло, что мы его пропустили без зазрения совести.

Парк оказался более любопытным и нестандартным, ничего подобного до сих мы в Мексике не наблюдали: какие-то сюрреалистические пейзажи, которые были бы более уместны где-нибудь в Штатах.

Мои новые мексиканские штанишки ))

Также Парк Zona Histórica de Los Fuertes оказался богат на геометрические пейзажи, некие урбанистические здания непонятного характера и назначения, неработающие карусели и был непривычно безлюден. Сложилось впечатление, что в этих краях побывали лангольеры...

Машина дня: Альфа-Ромео

С высоты парка открывается панорамный вид на город. По сравнению с компактными и разноцветными Керетаро, Сан-Мигелем и Гуанахуато, Пуэбла выглядит огромной, совершенно серой и немного унылой. Надеюсь, мы найдем с ней общий язык.

Новый вид - "кактус пупырчатый".

Из парка направились в сторону исторического центра Пуэблы в надежде найти столь привычное разноцветье.

Судя по форме парковочных ограничителей, местные привыкли парковаться, ориентируясь исключительно на характерные звуки. Все помятые.

Ну вот, хоть что-то привычное глазу, а то я уж было совсем расстроилась. За свое пока недолгое путешествие встречали нескольких людей, которые утверждали, что они родом из Пуэблы и что город очень красивый, только вот уехали они из родного города, кто в Мехико, кто в Гуанахуато... На фото - рынок El Alto, который представляет собой одну большую столовую-кафе, где представители соперничающих заведений наперебой зазывают к себе отобедать, тыча меню чуть ли не в нос.

А вот и первая церковь - Храм Святого Франциско (Templo de San Francisco), без них в Мексике никуда. Бросился в глаза мрачный цвет колокольни, кажется, такие нам еще не попадались.

Чем ближе мы приближались к центру, тем более оживленно становилось на улицах и они приобретали привычный вид, я-то уж совсем было испугалась, что город вымер, но нет! Начали появляться небольшие площади с фонтанчиками и прочие достопримечательности. Например, симпатичное желтое здание на фото - Театр Принсипаль (Teatro Principal).

Чем Пуэбла кардинально отличается от других городов, так это тем, что она является родиной талаверы - особого вида керамики. В этой технике производятся плитка, тарелки, кувшины, вазы, чашки, сувениры и многое другое и этого добра в городе полно. Пожалуй, треть зданий в центре города украшена плиткой. Естественно, имеются и фабрики, которые эту самую талаверу производят, в некоторых из них даже устраивают экскурсии для любопытных туристов, если удастся обязательно сходим.

Вот то, о чем я говорила: дом Casa de Alfeñique украшен плиткой и таких зданий огромное множество.

Сувенирные лавки полны расписной посуды, это визитная карточка города. Вот только, думаю, это все подделки, если уж и покупать что-то, то в магазинчиках при фабриках, хотя цены там отличаются значительно, естественно, в большую сторону.

Рынок Эль Париан (Mercado El Parian) - сугубо туристический, продается все, начиная от сладостей, заканчивая пончо и расшитыми сарафанами.

В Пуэбле появился новый вид сладостей, который до этого не встречали, называется Camotes. Я, естественно, не удержалась и купила попробовать. Это оказалось чем-то вроде скатанного в колбаски джема с разными вкусами - клубника, апельсин и др. Как по мне, так сомнительное удовольствие.

Порадовало то, что в центре города полно кафешек, предлагающих "меню дня" или "комиду корриду" по весьма демократичным ценам. В одном из таких мест мы и решили пообедать.

Некоторые здания, никак не отмеченные в путеводителях, ничуть не менее интересны, чем общепризнанные достопримечательности. Например, как вам такой домик, в котором расположились обычные магазины и какие-то офисы?

Весьма популярна среди туристов Улица Конфет или Сладостей (Calle de los Dulces). Думаю, по названию не сложно догадаться, что она из себя представляет. Здесь полным полно магазинчиков, в которых продаются миллионы разных видов конфет, печенек и других сладких штучек.

Еще одно отличие Пуэблы от предыдущих, посещенных нами небольших городов - широкие улицы. Местами кажется, что город растекся по ровной поверхности, никакой тесноты или скученности.

Плитка, плитка, повсюду плитка. Выглядит очень необычно и красиво. Тонкая работа.

Рядом с центральной площадью Zocalo разместилась большущая и самая главная церковь Пуэблы - Кафедральный собор. Масштаб действительно поражает, так же, как и внутреннее убранство.

Напротив собора находится Дом культуры (Casa de la Cultura). За сегодняшний день это уже второй музей, с которым происходит что-то неладное, то ли он на ремонте, то ли еще что, но все экспозиции закрыты для посещения.

Хотя, один зал был открыт - зал с работами некоего Гектора Азара.

Здесь же находится и Библиотека Палафоксиана (Biblioteca Palafoxiana). Она для посетителей была открыта. Библиотека представляет собой один зал со шкафами, заполненными старинными книгами. Трогать ничего, конечно же, нельзя, фотографировать, как оказалось тоже. Вот только, простите, за что же тогда берут 25 песо? Вообще, думаю, можно взглянуть на библиотеку и бесплатно через открытую дверь.

На улицах много красивых, интересных и фотогеничных зданий.

Есть в Пуэбле интересное местечко, называется переулок Жаб. Некогда на этом месте была река, которая однажды пересохла, а жители остались, но, видимо, ненадолго. В их память и назвали улицу. По выходным переулок Жаб превращается в блошиный рынок, на котором можно купить что-нибудь старое, с историей.

Уютных улочек в Пуэбле совсем немного... Эх, избаловались мы.

Шеболдасик и Андрюсикс передают всем привет из шкафа )) Симпатичную мебель, однако, делают в Пуэбле.

Увидели один симпатичный домик, который оказался отелем, из любопытства решили зайти посмотреть, что же предлагают в самом сердце города. Комнаты оказались по цене бюджетными - номер на двоих стоит 300 песо.

Вот только оказался он куда более скромным, чем мы рассчитывали увидеть. Порой внешний вид отеля весьма обманчив.

"Небо в клеточку"...

Оформление фасада. Красиво, не правда ли? Эдуардо (хозяин дома, в котором мы снимали комнату в Гуанахуато) говорил, что традиционная расцветки плитки из Пуэблы - синий или голубой рисунок на белом фоне, но мне, например, больше нравится та, которая поразноцветней. Любовь к ярким краскам в Мексику принесли испанцы.

И снова нам на пути попался Кафедральный собор. И вновь темный фасад - мрачновато выглядит.

Я как-то уже упоминала, что в каждом городе свой вид уличных табличек. В Пуэбле они вот такие.

На Zocalo к вечеру собралось множество отдыхающих, все-таки пятница.

Видимо, лавочек на всех не хватило, оккупировали памятник.

Самой оживленной оказалась улица 5 de Mayo, на которой сосредоточилось множество магазинов, ресторанов, кафе и других развлекательных учреждений.

Опа! Сюрприз! Чего-чего, а надпись на русском языке мы точно не ожидали увидеть, да тем более в церкви. Удивил нас Собор Святого Доминго (Church of Santo Domingo).

Пожалуй, самая оптимистичная картинка за сегодняшний день.

Посетили еще один дом-музей талаверы - Uriarte. Это и музей, и магазин, и фабрика в одном лице. Именно сюда я хочу сходить на экскурсию, чтобы посмотреть, как делают всю эту красоту.

Надо заметить, что цены на продукцию достаточно высокие. Например, чайная кружка стоит 350 песо, а какая-нибудь ваза, сантиметров 30 в высоту - около 2500 песо. Недешевое удовольствие.

Папа, еще один красавчик для тебя, какой-то неведомой марки DINA (кстати, кажется, таких большинство).

Часть расписания компании ADO.

Тоже на всякий случай пусть здесь побудет - на всякий пожарный.

От автовокзала решили прогуляться пешком до забронированной гостиницы, подумаешь, пару километров. Зря я это решил, пейзаж не отличался красотой - пустынные улицы, авторемонтные мастерские и прочие достопримечательности. Можно было бы и на такси.

Ну да ничего, дошли, заселились и сразу отправились обедать. В нашем районе удалось обнаружить какую-то забегаловку вполне сирийского вида: страшненькую, обшарпанную, но с очень услужливым и гостеприимным хозяином. Позже обнаружилось, что и еда у него ничего, вполне съедобная. Завтра рабочий день и снова придется где-то здесь же обедать.

После обеда отправились добывать продукты на завтрак. Наконец-то увидели хоть что-то красивое - местную церковь.

Да, райончик странноватый. Когда выбирали отель, смотрели на карту - вроде недалеко от центра города, а про город Шеболдасик сообщила, что он просто обязан оказаться милым и симпатичным. Пока показания не сходятся с реальностью.

Кое-какие мелочи уже заметили - обилие граффити и рукописных вывесок.

Прогулявшись пару километров в сторону центра, так и не увидели ничего, что напоминало бы о тихих узких улочках мексиканских городков, которые мы видели до этого. Зато прошлись по очень шумной и пыльной улице, которая местами ремонтировалась, так что приходилось уворачиваться от копошащихся на обочинах тракторов и пролетающих мимо автобусов. Но ничего, зато нашли рынок и все необходимое для завтрака.

Помимо мелочей, в глаза бросаются широкие улицы и тротуары. Непривычно как-то.

Местные очень активно пользуются телефонами-автоматами, мобильные, видимо, не в ходу. Да и действительно, автоматы стоят на каждом углу, а звонок стоит всего 1 песо в минуту. Это, кстати, и других городов касается.

Примерно так выглядит улица, по которой мы решили вернуться в гостиницу. Все сильно обветшало, многие дома вообще заброшены.

Добро пожаловать в Пуэблу.

Нифига не понятно, что это за город такой. Послезавтра пойдем в центр погулять, выясним подробности. Надеюсь, там как-то повеселее будет.

Отель Valencia. Наш номер очень напоминает тот, в котором жили в Мехико. Кстати, сначала заселились в другой, который больше походил на каморку три на три метра. После обращения к администратору и сверки фотографий того номера, который мы забронировали и этой небольшой комнатушки, пришли к согласию, что нас срочно нужно заселить в номер побольше. Стоил он дороже забронированного (аж 370 песо), но мы здесь будем жить по цене маленького, за 300 песо в сутки. Вообще-то и это не дешево, учитывая удаленность от центра (целых три километра) и окружающие пейзажи. Ну да ладно, здесь есть самое главное: стол, стулья, интернет и прочие удобства. Забронировать номер можно здесь: http://www.booking.com/hotel/mx/valencia.ru.html?aid=386528;sid=c722298dad6f69e90767d36c93e3b865;dcid=1

Ну и для Шеболдасика имеются два больших зеркала с нормальным освещением. Удобно будет косички заплетать и боевой раскрас индейца наносить :)

Идет себе чувак грустный, думает, кому бы заказать продвижение сайта? Видит массажное кресло, садится, и тут к нему приходит озарение: эврика, нужно обратиться к Андрюсиксу!

Нет, никак я не могу привыкнуть к детям на поводке. Практично, конечно, но, быть может, лучше по-старинке, цепями к батарее дома приковывать?

— Лупита, где мой обеденный бутерброд? — Ой, Хуан, извини, про..теряла!

Кажется, мы эту красавицу видели месяц назад где-то в городе. Древний Шевроле, внешне идеально выглядящий.

Проходим сто метров и тут нате вам - второй! Где их тут размножают?

Кажется, Верка-сердючка прибывает в скором времени в Мехико. Причем скрещенная с Элтоном Джоном.

Нет, сегодня определенно автомобильный день. Пожалуй, этот экспонат станет автомобилем дня.

На террасе нашего дома много всяких деревьев и горшков с цветами, на которые прилетают... угадайте, кто? Колибри. Мы все охотились за этими малюсенькими неуловимыми птичками, чтобы сфотографировать их, но безуспешно. Оказалось, у Эдуардо есть специальная поилка-кормушка для них, имитирующая яркий цветок. Он навел какой-то Юпи, предназначенный специально для подкормки колибри и налил в поилку. Андрюсикс пошел поджидать, но за полчаса сфоткал только хвостик одной-единственной птички.

Последний день в Гуанахуато. Пошли искать туннели с арками. Туннели, пожалуй, главная отличительная черта этого города по сравнению с другими. Нашли!

Туннели в Гуанахуато предназначены не только для перемещения машин, но снабжены также и пешеходными дорожками. А еще это не только средство перемещения, но и вполне полноценная достопримечательность.

После тоннелей пошли бесцельно шататься по центру, потому что все основные достопримечательности оказались уже осмотрены. Набрели на площадь Баратийо (Plaza del Baratillo).

Перед центральным парком, а точнее садом Уньон, установили большущий логотип National Geographic в честь 125-летнего юбилея.

Маленький ушастый кактусеныш ))

Думаете это скульптура? Нет! Живой человек! Вот так мастер перевоплощений.

Прощальный взгляд на Гуанахуато - красивый и интересный город, со своим характером и особенностями.

Я тем временем комментирую фотки для блога, да не одна, а с помощниками ))

Разве не здорово жить в таком доме? Вот и мы почувствовали себя настоящими мексиканцами ))

На сегодня программа простая - два музея, могло бы быть и три, потому что проходили мимо еще одного огромного - Областного музея Гуанахуато (Museo Regional de Guanajuato Alhondiga de Granaditas) - но что-то не захотели тратить на него три часа, оставили до лучших времен, если они для него вообще настанут.

Идем по тесным гуанахуатским улицам в сторону цели, а в качестве цели - экс-асьенда, что это такое напишу чуть позже, когда дойдем.

Дошли! Итак, нас дождалась экс-асьенда Габриэля Баррера (Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera), точнее часть ее, которая превращена в музей. Это желтый дом слева. Асьенды стали появляться на территории Мексики в 16 веке, со временем они разрастались и приобретали огромные масштабы (пожалуй, аналогом могут служить феодальные хозяйства). У каждой асьенды был свой владелец, своя школа, церковь, она полностью обеспечивала сама себя всем необходимым для жизни ее граждан: едой, одеждой, работой и т.д. Во втором десятилетии после революции асьенды прекратили свое существования и стали распадаться на отдельные небольшие владения.

Входной билет в музей стоит 23 песо (курс песо нынче 2,75 рубля). Фотосъемка оплачивается отдельно и стоит еще 21 песо, видеосъемка - плюс еще 26 песо. Грабеж, да и только! Режим работы: понедельник-воскресенье с 9:00 до 18:00.

Служитель музея задает направление - оправляет сначала гулять по саду, который разбит на тематические части: испанский сад, английский сад и пр. В своем роде это целый Ботанический сад с кучей разных видов растений, я в них особенно не разбираюсь, поэтому для меня это просто красивая яркая зелень.

Все красиво, с размахом, сразу видно, что не крестьяне здесь жили.

Постепенно подходим к самому интересному - к жилому дому. Я в последнее время вообще так прониклась мексиканской архитектурой, что мне все интересно, что с этим связано.

Посетителей встречает небольшая терраса. Ничего трогать нельзя, на стулья садиться запрещено - скукотища...

Дом в традиционных в Мескики ярких цветах. Андрей говорит, что по цветовому спектру сочетание голубого или синего с оранжевым - одно из самых приятных для человеческого глаза.

В доме оказалось много-много всяких комнат, некоторые из них очень симпатичные, другие не такие красивые, более строгие. Повсюду картины, деревянная мебель, витые люстры (некоторые из них, правда, так выглядели, будто по ним грузовик проехал).

Уж не знаю, сколько членов семьи жило в этом владении, но спален действительно много, хоть каждый день меняй. В целом, если не считать, что сами кровати как произведения искусства, все достаточно скромно, ничего лишнего: кровать, шкаф, туалетный столик, да парочка стульев.

Странные цветы, правда? Как подсказала наша читательница Елена, называются они Авэ-д-парадиз, что переводится как "райские птички". Действительно, похожи на птичек.

Что ж, друзья, музей-асьенда нам понравился, отличное место, чтобы познакомиться с некоторыми проявлениями быта зажиточных мексиканцев. Находится музей в 2,5 км. от центра города. Мы пришли сюда пешком, наверняка ходят маршрутки, а тем более такси, но мы любим гулять.

Очередное чудо техники ))

Из первого музея выдвинулись во второй, чтобы не обходить и не делать крюк, решили пойти напрямую через дворы. Дорога выглядела примерно вот так: лезем-лезем-лезем вверх, спускаемся-спускаемся-спускаемся вниз, причем не понятно, что сложнее.

На окраинах - классика жанра - трущобы. Днем сквозь них ходить совсем не страшно, а вот вечером, наверно, не рискнули бы. Даже нормальные обычные мексиканцы среди такой разрухи почему-то кажутся бандитами.

Сдается в аренду. Ну-ну...

Итак, на очереди следующий музей, один из самых популярных, особенно среди тех, кто не прочь пощекотать нервы - Музей мумий (Museo De Las Momias). Да-да, самых настоящих мумий. И это совсем не египетские фараоны, а самые обычные люди. Непонятно, откуда в Гуанахуато такая большая коллекция. Входной билет стоит 55 песо, фото- и видеосъемка - плюс еще 20 песо. Режим работы: понедельник-среда с 9:00 до 18:00, пятница-воскресенье с 9:00 до 18:30.

На входе стоит счетчик, показывающий количество посетителей, правда, мне показалось, что он не работал.

Итак, знакомьтесь - мумия доктора Лероя, у которого в городе не оказалось родственников, которые могли бы его похоронить. Если честно, даже не осознается, что когда-то это было живым человеком. Как же бренно наше тело.

У некоторых мумий красуются таблички, повествующие целые истории от первого лица. Например, у этой: "Гиды этого музея называют меня китайской девочкой, возможно, из-за моей одежды или черт лица. Как бы то ни было, я единственная у кого есть свой собственный настоящий гроб и я одна из самых старых в этой коллекции. Я знаю доктора Лероя и других важных людей в этой комнате уже долгое время..."

Еще парочка интервью с мумиями. Хуан Харамийо: "Меня привезли на кладбище в первые дни 1903 года. 19 февраля 1910 года меня забрали из ниши под номером 212 кладбища Санта Паула. Меня приглашали в музеи из разных стран, кто бы мог подумать? путешествующая мумия. Но, не думаю, что это было чистой удачей: по сути, я самая хорошо сохранившаяся мумия - у меня собственные зубы и в моей коже нет ни одной дырки". Женщина в ночной рубашке: "Мне было почти 70 лет, когда я отправилась отдыхать на кладбище Санта Паулу, но 20 января 1973 года я была найдена вечной статуей. Я стал частью второй группы мумифицированных мужчин, женщин и детей, после меня были другие. Я спала в белой легкой ночной рубашке, которая и по сей день сопровождает меня в вечном сне".

Еще в Мексике была, а может, есть и до сих пор, традиция фотографироваться с мертвыми маленькими детьми. На память.

У некоторых мумий сохранилась обувь, вот что значит, качественный продукт!

Это Фетус - самая маленькая мумия человека в мире и его мать. Женщине было примерно 40 лет, когда она умерла, смерть шестимесячного ребенка была обусловлена ее смертью.

Я как-то сначала даже не обратила внимания на то, что у всех мумий длинные ногти, причем и на руках, и на ногах, как подсказал Андрюсикс, после смерти человека, ногти и волосы еще продолжают некоторое время расти. Как думаете, судя по длине, долго они еще это делают?

Из залов с мумиями плавно перешли в зал смерти, а там такая вот штуковина. Как думаете, что это такое?

Не повезло парню...

• Десерт подан!

Надо заметить, что желающих ужаснуться было предостаточно, столько, что местами даже создавались пробки. В основном местные посетители, туристов значительно меньше, но тоже были.

Повсюду в городе можно видеть вагонетки, которые выполняют функцию клумб. Я же говорила, что Гуанахуато - город, где занимаются добычей всего подряд.

Каппучиновый автобус.

Рынок Идальго. Не только рынок, но и достопримечательность. Построен он аж в 1910 году. Ах, да, Андрюсикс об этом уже писал.

Опять забрались на смотровую площадку, захотелось полюбоваться на ночной город, может, что-нибудь интересненькое увидим.

El Pipila - монумент шахтеру, который стал героем во время войны за независимость.

Гуанахуато в сумерках.

Город прекрасен и днем, и ночью. Ай, да Гуанахуато!

Андрюсикс тоже навоял множество шедевров, так что ждите статью про еще один чудесный город.

Спустились вниз, а там яблоку негде упасть. Пятница, однако!

Товарищ всеми силами пытается продать билеты в театр: в ход идут костюмы, балалайки и прочие уговоры.

А мы идем довольные в сторону дома, день удался!

Решили начать осмотр с одного из самых дальних музеев, чтобы постепенно двигаться в сторону дома, а не наоборот, как-то показалось, что некоторые извилистые безлюдные улочки не слишком располагают к вечерним прогулкам. Идем по длиннющей извивающейся как змея улице Panoramica. C нее открывается панорамный вид на некоторые части города, красота!

Если мучают газы, поможет турбо-выхлоп )) Именно такой следует иметь каждому реальному пацану!

Вот и тот самый дальний музей - Музей искусств Ольги Коста и Хосе Чавеса Морадо (Museo del arte Olga Costa y Jose Chavez Morado). Они были мужем и женой и оба художничали. Входной билет стоит 20 песо. Режим работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00 до 15:00. Кстати, позже увидели, что в Museo del Puebla Guanajuato можно было купить единый билет за 40 пес на посещение трех музеев: непосредственно сам этот музей плюс Музей Дон Кихота и Диего Риверы.

Что-то здесь не так... Что же?

Музей небольшой, на первом этаже сохранены детали интерьера, на втором - представлены картины Хосе и Ольги. Вроде бы ничего особенного, но какое-то очень уж приятное местечко, может, все дело в сопровождении приятной музыки?

Странный мексиканский Буратино ))

В Мексике очень любят маски: их надевают на праздники, ими украшают дома, их в огромных количествах продают в качестве сувениров туристам.

Фрагмент картины Хосе Чавеса Морадо "О, Боже, еще один турист".

От музея выдвинулись в сторону центра и обнаружили симпатичную арку, любят тут такие штуки.

Гуанахуато городок яркий и разноцветный, так же как Керетаро и Сан Мегель, но есть у него и особенности. Например, из-за того, что он весь расположен на холмах, прямые ровные улицы - большая редкость, постоянно приходится то взбираться вверх, то спускаться вниз. Глядя на окружающие пейзажи, кажется, что дома склеены друг с другом в хаотичном порядке как конструктор Лего, никакой упорядоченности, ровно также как и в планировке города, предугадать куда попадешь пойдя по той или иной улочке просто невозможно.

Еще Андрюсикс назвал Гуанахуато городом вертикальных кадров. Пожалуй, так оно и есть,потому что большинство улочек настолько узкие, что не о каких горизонтальных картинках речь не идет.

Добрели до второй достопримечательности - Театра Сервантеса (Teatro Cervantes), от которой начинается центральная часть города, буквально напичканная всякими интересностями. Попытались заглянуть вовнутрь, но двери оказались закрыты, может, только на время представлений открывают?

Рядом красуется памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе. Один на коне, другой на осле, все как в книжке.

Как уже когда-то писала, в каждом городе есть свои фишечки, например, нигде больше не видела таких табличек.

Попробуйте произнести быстро то, что написано на первой табличке. Еще хуже, чем "Гуанахуато" получилось, правда?

В Гуанахуато очень много маленьких уютных площадей, на каждой из которых в обязательном порядке красуется фонтан. На фото Plaza de Mexiamora.

Заметили, что весь город выглядит немного потертым? Вроде бы все чисто, опрятно, дома ровно выкрашены, но есть какой-то налет старины что ли, от этого он кажется уютным и немного домашним.

Здесь же, на площади Mexiamora, красуется музыкант, с которым фоткаются все, кому не лень. Вообще по центру города разбросано огромное множество скульптур и у каждой из них до блеска натерт то нос, то башмак, то палец. Ох уж эти туристы, как говорится, дурной пример заразителен.

Вот такие архитектурные изыскания встречаются. Fuente del Campanero.

Дальше был еще один музей, в который Андрюсикс ни в какую не хотел идти, потому что углядел в названии слово Iconografico, думал, там иконы будут. Насилу удалось его уговорить заглянуть в это самый Museo Iconografico del Quijote. Ключевым словом в названии оказалось не "иконографико", а "Кихот". Музей посвящен знаменитому Дону Кихоту: здесь множество его портретов в самых разных техниках и вариациях, фарфоровые и бронзовые скульптуры т.д.

Входной билет стоит 30 песо. Режим работы: вторник-суббота с 9:30 до 18:45, в воскресенье с 12:00 до 18:45. По вторникам вход бесплатный.

Как вам такой вариант Дон Кихота? Неожиданно, правда?

Очень понравились картины-иллюзии Октавио Окампо со спрятанными изображениями.

Все тот же Дон Кихот в Дон Кихоте. Два в одном. Молодец автор, с фантазией у него все было в порядке!

Рядом с музеем возвышается Храм Святого Франциско (Templo de San Francisco). В плане огромного количество церквей, Гуанахуато - не исключение, их здесь тоже хватает, они большие, красивые и величественные.

Театр Хуареса (Teatro Juarez) служит местом притяжения людей на свои ступеньки. Интересно, чем они им так нравятся?

Напротив театра - Сад Уньон (Jardin de la Union), спасающий под своей раскидистой листвой местных и гринго. Хотя, надо заметить, пока не наблюдали в Гуанахуато особой жары, может, потому что облачно.

Совершенно классический парк - фонтан, беседка, лавочки, отдыхающие.

Народ дрова запасает, а как же, вдруг морозы!

И вот так по всему городу. Многие улицы представляют собой не дорожки, а ступеньки. Перемещение по Гуанахуато местами требует неплохой физической подготовки, зато как интересно и необычно.

Еще одна особенность - множество тоннелей, пробитых в скалах. В каждом тоннеле есть тротуары, то есть пешеходы могут спокойно ими пользоваться. Сначала ходить по таким местам немного жутковато: то тут, то там капает вода, раздаются шорохи птичьих крыльев, наверно, еще и крысы бегают, но потом оказывается, что не все не так страшно. Огромный плюс - дорога прямая и не похожа на верблюжьи горбы.

Малюсенький, но симпатичный переулок Арок (Calejon de los Arcos).

Центральная и самая огромная церковь Гуанахуато - Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato.

Грузовики, которые заказывал папа, что-то никак не попадаются, зато есть симпатичные автобусы. Тоже почти как достопримечательность.

Перед Базиликой расположилась миленькая площадь (Plaza de la Paz), на ней наш сегодняшний осмотр города и должен был закончится, но мы как-то увлеклись и пошли дальше.

Внутри Базилика оказалась почти такой же красивой, как и снаружи. Хотя, если честно, я плохо отличаю одну церковь от другой, они все очень похожи.

Пытался спрятаться от нас между домами, но все-равно был обнаружен Храм Святого Хосе (Templo у San Jose). Красивое оформление фасада, тонкая работа. Все фасады затянуты едва заметной сеткой, видимо процесс обрушения дает о себе знать.

Не прошли мимо Университета. Он большущий и тоже весьма симпатичный.

Дальше - музей Диего Риверы. Ох, насыщенный сегодня у нас денек. Смотрите, какие мы переполненные впечатлениями ))

Входной билет стоит 20 песо. Режим работы: вторник-суббота с 10:00 до 18:30, в воскресенье 10:00-14:30. Кстати, то, что для туристов стоит 20 песо, для местных - всего 5.

На первом этаже - жилые комнаты, на втором, третьем и четвертом - картины. Фотографировать разрешили только на первом. Работы снимать нельзя, вдруг лучше нарисуете.

• Уважаемый Диего, не поможете ли решить мне одну щекотливую проблему?

Популярный среди посетителей переулок Поцелуев (Calejon del Besos) оказался забит желающими в нем сфотографироваться, причем был атакован и с земли, и с воздуха. Не удалось даже пробраться поближе заглянуть в него, подождали минут десять, да пошли дальше.

Площадь Сан Роке (Plaza de San Roque). Площадей в городе великое множество, все и не упомнишь даже.

Андрюсикс творит очередной шедевр. Пока он творит один, я уже штуки три успела сделать ))

Завершить день решили, окинув взглядом город с высоты смотровой площадки. Добрались туда на фуникулере. Стоит это удовольствие 18 песо в одну сторону или билет туда-обратно за 36 песо. Забегая вперед скажу, что обратным билетом мы так и не воспользовались, хотя и купили. Вниз спустились по извилистой дорожке пешочком. Фуникулер работает каждый день: понедельник-пятница с 8:00 до 21:50, в субботу с 9:00 до 21:00, в воскресенье не понятно как.

Судя по глазам, Птицу тут наверху нравится.

Панорама открывается просто потрясающая, лучше, чем могли себе представить. В лучах заходящего солнца город выглядит как россыпь самоцветов.

Совсем забыла упомянуть, что Гуанахуато - город, в котором активно занимались и занимаются сейчас добычей драгоценных камней и металлов, здесь есть и каменоломни, и музеи минералогии и прочие интересные вещи.

Сегодня Андрюсикс стал героем. На обратном пути со смотровой площадки ему выпала честь стать спасателем малюсеньких, еще не оперившихся птенцов, которых откуда-то притащили местные ребятишки. Проходя, увидели, как мужчина пытался взгромоздить на дерево гнездо, но у него ничего не получалось и Андрей вызвался помочь, используя подручные средства, а именно - штатив. Мужчина попросил закинуть гнездо подальше, дабы уберечь его от других местных мальчуганов и животных. Минут через 15 удалось примостить птенцов на новое место проживания. Ура! Всем спасибо, все свободны!

Дорожка вниз оказалась украшена столь любимыми мексиканцами настенными росписями. Для граффити местные используют не баллончики с краской, а краски и кисточки.

Чумасянкам вход воспрещен.

Дома нас ждали свои Чумасянки, которые ни в какую не хотели покидать нашу комнату, а тем более кровать.