Мексика — дневник

La Chiapa (или Los Chiapas) — самая дальняя смотровая площадка, на которой мы отпустили таксиста и, вооружившись фотоаппаратом и телефоном, пошли наслаждаться пейзажами.

Где-то там внизу мы вчера и катались на лодке. Гид говорил, что высота этих стен - километр, но все-таки не верится.

С другой стороны, какая на фиг разница, какая высота, если и так дух захватывает от того, что предстает перед глазами!

Шеболдасик сегодня предусмотрительно надела кепку, помня о нещадном мексиканском солнце и возможных последствиях.

Нафига доставать штатив, если можно, приняв форму знака вопроса, опереться на все свои пять точек? )) Вот уж да, смешно я выгляжу со стороны, когда что-то усердно пытаюсь сфотографировать.

Мирадор Los Chiapas оборудован такой вот модной двухэтажной площадкой, которая оказалась закрыта. Может, там планировался ресторан какой? Видимо, никому он не нужен - мы за 15-20 минут, что побыли здесь, не увидели ни одного туриста. Хотя, может, не сезон.

Следующая смотровая площадка (El Tepehuaje) находится совсем неподалеку, в пяти минутах ходьбы.

Вид с нее не сильно отличается, но для протокола фото оставлю.

Птиц-путешественник на этот раз удостоился чести быть сфотографированным на фоне каньона Сумидеро. Правда, что-то он не в фокусе получился. Это, кстати, потому что неудобно фотографировать на телефон при солнечном свете - ничего не видно. Не понимаю, почему бы за экраном не поместить светоотражающую пленку? Эй, производители, подумайте уже о людях!

Вдоль дорог нет никаких тропинок, здесь явно не рассчитывали, что кто-то догадается ходить пешком. Машины как-то совсем не встречаются, так что мы как раз пешочком-с...

К следующему мирадору можно попасть исключительно по тропинке. Если верить табличке, до площадки 700 метров от дороги.

El Roblar - так называется третья площадка, до которой мы добрались. Вид уже немного отличается. Где-то там внизу начали активно кататься лодки с туристами, вылезли крокодилы погреться, а местные хищные птицы надо всем этим кружатся, высматривая себе жертв.

Малюсенькая лодочка, в которой помещается 40 человек. Эх, хорошо быть птицей - они-то такие красоты каждый день видят!

На всей дороге от въезда в парк и до самого его окончания это - единственный магазинчик. Там же выжимают сок из апельсинов и продают яблоки по 10 песо за штуку. Мы, конечно же, воспользовались этой возможностью, так как с собой только пара бутербродов, баночка с кукурузой и самое важное - полтора литра воды.

У каждой обзорной площадки свое имя и плакат, на котором есть полезная информация со схемой парка.

La Сoyota (койотский какой-то мирадор) - с него открывается примерно такой вид. Вот бы на параплане отсюда..

Погода сегодня какая-то непонятная - то солнце, то тучи. Прогноз обещал дождь - надеюсь, до него не дойдет.

Некоторые площадки оборудованы беседками со столами, на которых можно посидеть, укрывшись от солнца. Здесь-то мы и пообедали нашими бутербродами. За полчаса, что сидели, приехало пять машин с местными туристами (и одна даже с русскими!). Со стороны наблюдать довольно забавно - люди выбегают из машины, каждый вооруженный фотоаппаратом. Щелк-щелк и обратно, в дорогу. Пары минут им более чем достаточно. Пожалуй, доступность фотосъемки убивает в людях способность к созерцанию и пропусканию через себя происходящего вокруг. Фотоаппараты с телефонами очень уж сильно ограждают людей от реальности. Мы с Шеболдасиком и сами такими бываем частенько, очень мешает. Вот вы смогли бы поехать в путешествие без фотоаппарата?

Больше всего времени сегодня уходит на прогулки по дороге от площадки к площадке. Хорошо еще, что обувь у нас на этот раз хорошая (кстати, вы знаете, чем плохая от хорошей отличается?) - по асфальту вполне комфортно ходить.

Порой дорога сильно виляет, закручиваясь в какие-то петли, которые было бы очень неплохо как-то сократить. Встретилось ровно две тропинки, по которым это можно было сделать. Первая завела в тупик, где мы, нахватавшись колючек, решили вернуться обратно. Вторая оказалась более благосклонна - благодаря ей сократили дорогу километра на два-три. На фото как раз обозначен спуск по второй.

Вполне себе уверенная тропа, ведущая куда-то к загибу дороги. По дороге окружающий лес свистит, крякает, шипит, стрекочет и издает много других непонятных звуков. Много разных красивых птиц, шебуршащихся в кустах. Однажды издалека увидели какое-то странное животное, которое Шеболдасик приняла за обезьяну. Потом мы увидели такое же на картинке - похож на муравьеда. Судя по описанию на плакатах, водится здесь много чего из фауны. К счастью, в основном все это мелкие животные и рептилии, не стремящиеся отобедать двумя русскоязычными туристами ))

Отрезок дороги до последней площадки оказался самым длинным. К счастью, успеваем дойти пешком. Пытались останавливать машины - бесполезно. Или все полные, или вредные какие-то, не хотели останавливаться. Когда уже подходили к площадке, пара машин все же остановилась, причем добровольно предложили нас подкинуть, но мы вынуждены были отказаться.

Как только обогнули холм, скрывающий парк от города, звуки леса сменились музыкой, криками и шумом машин.

La Ceiba! Ура, последняя площадка! Это самое начало каньона, который образовался здесь около 150 миллионов лет назад. Вы когда-нибудь пытались себе представить, что такое миллион лет? Все наше человечество в привычном нам виде существует каких-то несколько тысяч лет... Цифры, не укладывающиеся в голове.

Неведомая каменная рожица.

До выхода (вернее, выезда) из парка мы в итоге так и добрались пешком. Охранники очень удивились, увидев нас. Пока Шеболдасик умывалась, я объяснял вежливому вооруженному парню, что мы хорошие, что у них тут очень красиво и нам очень понравилось. Увы, объяснить, откуда мы явились, не удалось - входных билетов-то нет (нас же бесплатно пустили). Объяснил кое-как.

Тут же увидели колективо (мелкие маршрутки), которые за 6 песо запросто могут домчать до центра. По дороге каждый входящий очень удивлялся, видя перед собой рыжеволосых туристов. Дети удивленно тыкали в Жанку пальцем и о чем-то бурно интересовались у родителей. Те кивали головой «ну что поделаешь, такие люди тоже бывают». Видимо, ее загар совершенно не сделал ее похожей на мексиканцев :)

В номере у нас живет подрастающая гроза всяких мушек - маленький лупоглазый геккончик. Таких полным-полно в юго-восточной Азии. Помнится, в прошлом году на острове Ко Чанг парочку таких угощали ананасами - им понравилось. Если повезет, и этого угостим чем-нибудь.

Может, сделать себе такую татуировку?

Флиски и все что было из одежды в рюкзаке очень даже пригодилось - очень холодно было, любят мексиканцы кондиционеры. Хорошо еще, что ехали ночью - в основном все проспали. В итоге приехали в Тустлу через 12 с половиной часов после отправления.

На этот раз заранее ничего не бронировали, пошли искать жилье в режиме «что найдется». Первой нашлась большая гостиница с номерами по 300 песо. Зашли в номер, обрадовались - места достаточно, рабочий стол имеется, что еще надо? Оказалось, надо нам именно то, чего в этой гостинице не хватало - горячей воды. Нет ее и все тут. Пришлось идти дальше. Обожаем поиски гостиниц в жарких странах с рюкзаками на плечах!

Зашли еще в несколько отелей - во всех либо нет горячей воды, либо номера от 400 песо. В общем, пришлось побродить, пока не наткнулись на что-то и с водой, и с адекватной ценой в 273 песо.

Не гостиница, а сплошная оранжерея.

Номер оказался довольно маленьким, увы. О столе и мечтать не приходится, не говоря уже о вопросе "где делать зарядку?"

Что делать, дальше ходить уже не хотелось. Остаемся. Правда, после недолгих размышлений, остановились только на два дня. Потом, скорее всего, в другой город уедем, дальше в сторону Юкатана.

Пока искали жилье, встретили кучу всяких кафешек. Как только вышли в поисках еды - ну ни одной нет, и все тут. Кое-как нашли что-то со столиками, заказали по чилакильясу с карне осада. Чипсы, мясо, соус, авокадо, лук, сыр и еще что-то. Съедобно, в принципе.

Дабы не терять день, отправились на осмотр главной и, очевидно, единственной достопримечательности города - большому каньону неподалеку. По дороге нас развлекал рассказами клоун. Жаль, мы нифига не поняли, ибо вещал он на испанском и очень быстро. Видимо, никто из присутствующих тоже не понял - никто даже не улыбнулся.

Итак, каньон. Его можно посмотреть и сверху, и снизу, с воды. Самый простой вариант - второй. Снизу полюбоваться красотами можно только с лодки (там река течет). Выбора нет, пришлось присоединиться к небольшой кучке туристов, предварительно уплатив в кассу по 160 песо с человека. На фото нас как раз везут на минивене к пристани.

Перед отплытием обязали надеть жилеты. Был случай - говорят, кто-то из пассажиров утонул. Стоим, наслаждаемся моментом. Хорошо, жарко, да еще и в жилетах.

Загрузили лодку людом в количестве 40 человек и шустренько, с ветерком, просвистели в сторону каньона.

Первая достопримечательность - мостик, по которому мы сюда с Шеболдасиком и приехали. Гид что-то там вещал про его ширину, длину и прочие достоинства. Ага, повторите пожалуйста, я обязательно законспектирую.

Вторая достопримечательность - крокодил. Лежит себе, загорает, ожидает падения туриста без жилета. Мы его разочаровали, в лодке все в жилетах и никто не стремился его сфотографировать поближе. Вообще, их здесь много водится.

Местные падальщики-грифы, издалека напоминающие больных ворон. Пригрелись на бережке - очевидно, сегодня тоже есть как-то особо нечего.

Вот и начинается тот самый каньон Сумидеро. Издалека напомнил нам вьетнамский Там Кок. Там вьетнамки, не поверите, ногами гребли: http://www.golden-monkey.ru/13-01-2012-vetnam-hanoy-hoali-drevnyaya-stolica-vetnama-i-tam-kok

Красивое место, жаль, что сюда только с тургруппами попасть можно. Мы это дело не любим, но деваться некуда.

Размеры стен впечатляют. Вот эта, например, один километр!

Еще одна ключевая точка - вот такая незамысловатая пещерка с изображением Девы Марии и прочими атрибутами.

Ничего не напоминает? Елочка. Такая вот елочка, которой и зимой здесь совсем не холодно. Образовалась из-за водопадика, ныне пересохшего (до первого дождя).

Наша стремительная лодка, перемещающаяся со скоростью 40-50 километров в час, промчала нас вдоль всего каньона часа за полтора. Пейзажи восхитительные, надо заметить. В итоге выплыли на какое-то более-менее открытое место.

Ага, а вот и конечная точка, откуда погребем обратно. Продавцы питьевой воды, кока-колы и прочих чипсов по ценам, завышенным раза в четыре. Причем на фоне дамбы и гидроэлектростанции с памятником героям, ее построившим.

Обратную дорогу преодолели мигом, лишь пару раз останавливаясь полюбоваться на крокодилов, прикинувшихся мертвыми. Правда, этот вот забрался в воду и уверенно погреб в сторону нашей лодки. Кэп-гид решил угрести подальше, дабы не нервировать животное фотографированием и обниманием с туристами.

Ах да, каньон Сумидеро можно посмотреть не только снизу, но и сверху. Вот схема, поясняющая, где находятся смотровые площадки. Раз уж мы здесь, почему бы и туда не прокатиться? В те края общественный транспорт не ходит, но мы обязательно что-нибудь придумаем ;)

Следующее предложение не заставило себя долго ждать. Тут же подбежал другой товарищ, на предложение которого «Сто песо с человека и десять минут подождать» мы радостно согласились. Поплыли вместе с еще двумя мексиканскими туристами бальзаковского возраста.

Учитывая позавчерашнюю прогулку и нещадность солнца, я упаковался как мог: шляпа, штука с длинным рукавом и шлепанцы. Заставили еще и жилет надет сверху. Мало ли, Титаники - они такие, могут и утонуть при удобном случае.

Смотрели фильм «Глубокое синее море»? Если смотрели, поймете, что это за пейзаж. Если не смотрели — не смотрите, чушь.

Где-то пол-часа мы гребли в направлении, понятном одному лишь «водителю» нашего судна. По дороге из интересного - только волны и облака, необычно скучившиеся на горизонте.

Оказывается, все это время мы выслеживали черепах. Одну из них и решил поймать наш капитан, но та оказалась шустрее. Его стремительный нырок не принес успеха: черепаха, лениво взмахнув плавниками, скрылась в пучине морской.

А вот и еще экземплярчик! Подплывая, я подумал, что это какая-то крайне странная черепаха, двухэтажная. Уже вблизи стало ясно, что мы застали этих двух представителей океанской фауны за весьма интимным занятием. Видимо, поэтому они и не замечали нас до самого последнего момента. Что поделать, придется им помешать.

Капитан ловко прицепил к одной из них веревку, а я нырнул поближе, чтобы познакомиться с этими созданиями. Жаль, забыл спросить, можно ли жилет снять - неудобный, зараза. Ну а с черепашкой подобной я впервые встретился в Египте, но тогда было как-то страшновато - огромная такая, непонятно, что от нее ждать.

Черепашки, видимо, надеялись, что мы на них просто посмотрим и уберемся восвояси, поэтому друг от друга не отлипали. Подтащил их поближе к лодке, дабы другие зрители смогли рассмотреть поближе. Шеболдасик сказала, что втроем в таком виде мы смотримся странновато... Уговорили окунуться и мексиканца, но тот совсем не умел плавать и жутко боялся. Явно родился где-то далеко от побережья.

Путем нехитрых манипуляций, капитан затащил одну черепаху в лодку. Та, глядя на нашу компанию удивленными глазами (в основном левым), обкакалась. На ее месте я бы тоже так поступил.

Зачем вытаскивать черепаху, спросите вы? Конечно же, чтобы сфотографироваться! Почему-то женская часть нашего экипажа отказалась нырять. Вы не смотрите, что Шеболдасик на фото какая-то пятнисто-синяя, это я какой-то неведомый режим в телефонном фотоаппарате поставил.

Черепашку отпустили (ей, судя по словам кэпа, около 40 лет, между прочим) и отправились восвояси.

По дороге удалось мельком увидеть пару дельфинчиков, какую-то змею и огромного ската, которого я почему-то принял за акулу. Нас провезли вдоль пляжей Пуэрто Эскондидо и высадили там же, где и забрали. В качестве финального жеста попросили расплатиться. Итоговая сумма составила 300 песо за двоих вместо озвученных 200 вначале. После кратких препинаний согласились и на 200, лишь бы мы покинули лодку. Вся прогулка заняла всего час.

Резюме: оно того стоит. Весьма забавно поплавать, пообниматься с черепашками. Вероятно, подобную экскурсию лучше заказать на пляже Пуэрто Анхелито (смотреть в сторону города Почутлы, в полутора часах езды от Пуэрто Эскондидо), там нам предлагали за 150 песо прогулку аж на 3-4 часа.

Снова Яндекс-погода врет! Всю неделю этот сервис делает вид, что завтра будет дождь с грозой, и каждый день ничего. Жара, местами облака. До вечера нам еще надо успеть немного поработать, настроить продвижение нового сайта и прокомментировать этот самый день ))

P. S. Секрет блога: у нас есть и целый раздел со статьями, в который мало кто пока заглядывает. Посмотрите, там может тоже что-то интересное найтись: http://www.golden-monkey.ru/notes

Так как днем мозг откровенно начинает капризничать и соглашается исключительно на рутинную работу, все творческие думы приходится оставлять на вечер, когда температура опускается хотя бы до 30 градусов (днем сегодня было 36, если верить администратору гостиницы). В такие моменты можно подумать о чем-то сложном и важном.

Продавщица в сувенирном магазине спит, работа идет. Мало покупателей, что поделаешь?

Обед. Pescado Frito (рыбка, приготовленная во фритюре). Вот такая она местная комида коррида. Стоит весь набор с рыбой, рисом, салатом, фасолью, тортильями и напитком 50 песо (140 рублей).

Вообще в кафе и ресторанах много всякой разной рыбы предлагают. Океан же под боком.

К восьми утра были уже в Почутле. На день было намечено посещение нескольких пляжей: в Масунте, деревеньке Сан-Агустинийо, в Сиполите и Пуэрто-Анхеле. В целом расстояние около 10 километров. В LP все перемещения так замороченно описали, что получалось, что сначала надо добираться до Пуэрто-Анхеля, потом от него до одного из пляжей, после до следующего, каждый переезд стоит от 15 до 40 песо. В общем, жуть, как все сложно. Мы по традиции решили сразу добираться до самого дальнего пляжа и от него уже двигаться в сторону приближения к конечному пункту. Нужен нам был пляж Масунте (Mazunte). И, о счастье! Посреди Почутлы увидели камионету, которая ехала как раз до Масунте. Проезд стоит всего 10 песо с человека. Кстати, спросили про стоимость у таксиста в Почутле, сказал, что отвезет до Масунте за 150 песо, а до Пуэрто-Анхеля за 80 песо. Ну-ну, жди других пассажиров.

Кто не знает, что такое камионета - это пикапчик с будкой сзади, в которой сделаны деревянные лавочки для пассажиров. Езда не для мягкопопых, а точнее, как раз для них, ибо все кости по дороге можно отбить ))

Масунте на вид оказался этакой туристической деревней - все как-то слишком чисто, аккуратно, все дороги и дорожки вымощены, мусорки через каждые 5 метров, что в Мексике большая редкость.

Вышли на пляж, а там никого. Через несколько минут, пока стояли мазались солнцезащитным кремом из палатки вылез какой-то чувак. Чуть позже еще девчонка с парнем появились, все в татуировках, с дредами, короче, хиппи какие-то. И все. В остальном тишь, да гладь. Но не тотальное одиночество: на пляже есть и отели, и домики. Просто было рано и все еще спало.

Пляж, конечно, симпатичный. Кажется, здесь все такие. Вот на фото они все одинаковыми выглядят, а на самом деле разные, не глобально, конечно, но у каждого есть какие-то свои особенности. Объединяет их то, что везде песок желтый, а вода лазурно-изумрудно-сине-голубая. В крапинку ))

Справа пляж Масунте ограничивается куском земли, врезавшимся в океан, называется он Комета.

Зашли на веранду отеля Posada Ziga, чтобы сделать симпатичное фото, заодно спросили, сколько жилье стоит прям на берегу. Сказали от 300 до 600 песо за номер (800-1600 рублей). Интернет, вентилятор, прачечная, уборка в наличии. Не так-то уж и дорого для жизни в раю.

Красивые все-таки эти пальмы!

До следующего пляжа пробраться не получилось, помешали скалы-камни. Пришлось возвращаться в поселок и идти по проезжей дороге.

Соседний пляж находится в соседней с Масунте деревушке Сан-Агустинийо (San Agustinillo) и носит одно с ней название.

Этот пляж оказался побольше предыдущего и явно оживленней. На берегу также были и отели, и какие-то соломенно-пальмовые домики-бунгало, еще присутствовали кафешки, лежаки и прочие прелести цивилизации.

Интересное местечко: из-за скал вода разделяется и получается как будто разрезанной посередине, образуя отмель. Вот тут-то мы и решили совершить первое на сегодня омовение. Вода оказалась супер-пупер: чистая, прозрачная как стекло, теплая и ласковая. Совсем не хотелось вылазить. Наплюхались от души! Андрюсикс даже одолжил у проплывающего мимо мексиканца плавательные очки, дабы обозрить подводный мир. Оный оказался не сильно разнообразен: небольшие камешки, полосатые рыбки и еще какая-то редкая живность. Видимо, заплывать надо подальше, но там как-то опасно.

Вот, кто-то сидит на солнышко медитирует. Место очень даже подходящее.

Как сказал Андрюсикс, это я претворялась попугаем, чтобы меня акула не съела )))

Идиллические пейзажи. Вот уж точно не зря мы решили в сторону Пуэрто-Эскондидо заглянуть!

Кстати, когда думали, куда съездить, был еще вариант отправиться посмотреть пляжи на побережье Уатулько. Говорят, там тоже очень классно и красиво. Вот только ехать туда от Пуэрто-Эскондидо 2,5 часа на автобусе, поэтому мы решили найти что-нибудь поближе.

В конце пляжа Сан-Агустиний была уверенная тропинка к главной дороге, по которой мы и собирались отправиться к следующему пляжу, но на глаза попалась табличка, гласящая: "Playa Ara 60 m." и указывающая направо, на тропинку через скалу. Конечно же отправились туда!

Оля-ля! Совершенно безлюдный и безотельный пляж, только вода, песок, небо и скалы. Хотя вру, один человек был: серфер, который, видимо, ввиду отсутствия волн решил заняться бегом, бросив доску у скал.

Смотрим, можно ли пробраться на соседний пляж по короткой дороге. Или все-таки "умный в гору не пойдет"?

В итоге пришлось нам оказаться умными и возвращаться на асфальтовую дорогу. Шли мы по ней шли, солнце припекало нещадно, хотелось уже скорее куда-нибудь дойти, поэтому свернули на первую же тропинку, уходящую вправо. Увидели указатели, приглашающие в отели и один указатель на пляж Камарон (Camaron). Тропинка на него была какая-то ненахоженная и заросшая. Решили, что если не пойдем, то так она ненахоженной и останется, пришлось идти ))

Ой, я эту бухточку на телефон не сфотографировала, поэтому расскажу про нее в статье, пусть пока интрига останется ))

Спускались мы к пляжу Камарон по крутой каменистой тропинке, забираться обратно наверх не было никакого желания, а справа на горочке виднелись какие-то домики, то ли отели, то ли еще что. Поползли к ним, там подъем попроще был. Вылезли наверх. Как-то все непонятно, куда идти не ясно. Спросили у мужичка, сможем ли пройти на пляж Сиполите (Zipolite). Он сказал, что сможем, махнул рукой в нужном направлении, в котором оказался в итоге закрытый на замок забор. Как раз одновременно с нами к нему подошли два парня с девчонкой, которым нужно было в противоположном направлении. Оказалось, в заборе есть дыра, через которую все и пролезли: мы туда, они оттуда. Тропинками потихоньку, помаленьку дошли до заветному Сиполите. Попали на него через отели Shambala.

Отель, кстати, оказался достаточно симпатичным, во всяком случае, открывающийся с его территории вид впечатлил. Спросили, сколько стоит номер, сказали остались только бунгало за 250 песо с большой кроватью. Насчет интернета не поняла, вроде, сказали какой-то пароль имеется, но будет он работать или нет осталось неясным.

Вот такие бунгало-развалюшки. Со стороны выглядят забавно, но насколько в них комфортно жить - не знаю. Думаю, условия спартанские, но много ли надо на берегу океана?

Пляж Сиполите самый длинный из всех сегодняшних. Кстати, от Сан-Агустинийо до него 4 километра.

Одно из отличий этого пляжа в том, что его облюбовали нудисты и мальчики нетрадиционной ориентации. Если вторых и не сразу вычислишь, то первых видно издалека ))

Нагулялись и наплавались в волнах Сиполите и отправились в Пуэрто-Анхель, на последний запланированный пляж. Сначала думали, что дойдем пешком (всего-то 2,5 км), но солнце совсем раскочегарилось, идти было невмоготу, поэтому очень обрадовались проезжающей мимо камионете. Запрыгнули в нее, заплатили по 5 песо и за несколько минут домчали до Пуэрто-Анхеля.

На фото вы можете видеть, как внимательно граждане этого города читают надписи на заборах. Написано же испанским по белому: "Не выбрасывать мусор".

— Хуан, а ты лодку-то на пирс не забыл пришвартовать? — Лучше, Лупита! Я ее прямо напротив дома припарковал!

Пляж Пуэрто-Анхеля. Точнее, это маленькая бухточка справа от городского пляжа. Милая, уютная и даже немного сказочная. Не перестаем с Андрюсиксом удивляться тому, какой же красивый тут цвет у воды.

А вот и главный пляж, который называется Пантеон (Playa del Panteon). Немноголюдный, зато многолодочный. В соседней бухте парень предлагал нам водную прогулку на 3 часа сначала за 180 песо, потом снизил до 150 с человека. Сказал, что если забронируем место на завтра, вместо 3-х часов нас будут катать 4 в качестве бонуса. Но пришлось отказаться: сегодня не успевали, а завтра уже сюда не поедем. Хотя предложение заманчивое. Напомню, на пляже Коризалийо в Пуэрто-Эскондидо нам предлагали трехчасовую прогулку за 350 песо с персоны.

Из Пуэрто-Анхеля пора было выбираться в сторону Почутлы. Вышли на главню дорогу в нужном направлении и стали ждать камионету. Пока ждали, зажарились (солнце тут какое-то нещадное), зашли в магазинчик купить лимонадик. Добро пожаловать в деревенский магазин!

Через пять минут поймали пикап и доехали до Почутлы за 7 песо с носа. Оттуда уехали в Пуэрто-Эскондидо на таком же автобусе, на каком приехали утром, с того же места и за те же 38 песо.

Вот отсюда отходят автобусы и минивены из Пуэрто-Эскондидо в Почутлу.

Остановка рядом с отелем San Juan.

В завершении скажу, что поездка нам очень понравилась. Остались по уши довольны пляжами! Правда, сгорели, как ни мазались кремом. В неравной битве победило солнце.

Буйные воды океана выносят на берег всякую всячину. Эта всячина оказалась самой необычной.

Еще то тут, то там на пляже можно увидеть вот такие водоросли, похожие на лук. Мы такие до этого не встречали.

• Кто здесь?

Пляж Сикатела не подходит для расслабленного купания, потому что очень уж он неспокойный - закручивающиеся волны бьют о берег с большой силой и буквально валят с ног. Красные флажки вдоль пляжа и надписи "Не плавать, пляж опасен" говорят о том же самом. Однако, не всех это останавливает. Во-первых, не только не останавливает, но даже вдохновляет на подвиги серферов (с ними-то все понятно), а во-вторых, находятся желающие вступить в неравный бой с волной. Вторые чаще всего оказываются перевернуты и накрыты с головой, впрочем, как и первые.

Мексиканские разработки: двухъярусные лежаки эконом-класса. Скоро на всех пляжах Сочи! Загораем в два слоя!