Приключения Шеболдасика и Андрюсикса

На сегодня программа простая - два музея, могло бы быть и три, потому что проходили мимо еще одного огромного - Областного музея Гуанахуато (Museo Regional de Guanajuato Alhondiga de Granaditas) - но что-то не захотели тратить на него три часа, оставили до лучших времен, если они для него вообще настанут.

Идем по тесным гуанахуатским улицам в сторону цели, а в качестве цели - экс-асьенда, что это такое напишу чуть позже, когда дойдем.

Дошли! Итак, нас дождалась экс-асьенда Габриэля Баррера (Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera), точнее часть ее, которая превращена в музей. Это желтый дом слева. Асьенды стали появляться на территории Мексики в 16 веке, со временем они разрастались и приобретали огромные масштабы (пожалуй, аналогом могут служить феодальные хозяйства). У каждой асьенды был свой владелец, своя школа, церковь, она полностью обеспечивала сама себя всем необходимым для жизни ее граждан: едой, одеждой, работой и т.д. Во втором десятилетии после революции асьенды прекратили свое существования и стали распадаться на отдельные небольшие владения.

Входной билет в музей стоит 23 песо (курс песо нынче 2,75 рубля). Фотосъемка оплачивается отдельно и стоит еще 21 песо, видеосъемка - плюс еще 26 песо. Грабеж, да и только! Режим работы: понедельник-воскресенье с 9:00 до 18:00.

Служитель музея задает направление - оправляет сначала гулять по саду, который разбит на тематические части: испанский сад, английский сад и пр. В своем роде это целый Ботанический сад с кучей разных видов растений, я в них особенно не разбираюсь, поэтому для меня это просто красивая яркая зелень.

Все красиво, с размахом, сразу видно, что не крестьяне здесь жили.

Постепенно подходим к самому интересному - к жилому дому. Я в последнее время вообще так прониклась мексиканской архитектурой, что мне все интересно, что с этим связано.

Посетителей встречает небольшая терраса. Ничего трогать нельзя, на стулья садиться запрещено - скукотища...

Дом в традиционных в Мескики ярких цветах. Андрей говорит, что по цветовому спектру сочетание голубого или синего с оранжевым - одно из самых приятных для человеческого глаза.

В доме оказалось много-много всяких комнат, некоторые из них очень симпатичные, другие не такие красивые, более строгие. Повсюду картины, деревянная мебель, витые люстры (некоторые из них, правда, так выглядели, будто по ним грузовик проехал).

Уж не знаю, сколько членов семьи жило в этом владении, но спален действительно много, хоть каждый день меняй. В целом, если не считать, что сами кровати как произведения искусства, все достаточно скромно, ничего лишнего: кровать, шкаф, туалетный столик, да парочка стульев.

Странные цветы, правда? Как подсказала наша читательница Елена, называются они Авэ-д-парадиз, что переводится как "райские птички". Действительно, похожи на птичек.

Что ж, друзья, музей-асьенда нам понравился, отличное место, чтобы познакомиться с некоторыми проявлениями быта зажиточных мексиканцев. Находится музей в 2,5 км. от центра города. Мы пришли сюда пешком, наверняка ходят маршрутки, а тем более такси, но мы любим гулять.

Очередное чудо техники ))

Из первого музея выдвинулись во второй, чтобы не обходить и не делать крюк, решили пойти напрямую через дворы. Дорога выглядела примерно вот так: лезем-лезем-лезем вверх, спускаемся-спускаемся-спускаемся вниз, причем не понятно, что сложнее.

На окраинах - классика жанра - трущобы. Днем сквозь них ходить совсем не страшно, а вот вечером, наверно, не рискнули бы. Даже нормальные обычные мексиканцы среди такой разрухи почему-то кажутся бандитами.

Сдается в аренду. Ну-ну...

Итак, на очереди следующий музей, один из самых популярных, особенно среди тех, кто не прочь пощекотать нервы - Музей мумий (Museo De Las Momias). Да-да, самых настоящих мумий. И это совсем не египетские фараоны, а самые обычные люди. Непонятно, откуда в Гуанахуато такая большая коллекция. Входной билет стоит 55 песо, фото- и видеосъемка - плюс еще 20 песо. Режим работы: понедельник-среда с 9:00 до 18:00, пятница-воскресенье с 9:00 до 18:30.

На входе стоит счетчик, показывающий количество посетителей, правда, мне показалось, что он не работал.

Итак, знакомьтесь - мумия доктора Лероя, у которого в городе не оказалось родственников, которые могли бы его похоронить. Если честно, даже не осознается, что когда-то это было живым человеком. Как же бренно наше тело.

У некоторых мумий красуются таблички, повествующие целые истории от первого лица. Например, у этой: "Гиды этого музея называют меня китайской девочкой, возможно, из-за моей одежды или черт лица. Как бы то ни было, я единственная у кого есть свой собственный настоящий гроб и я одна из самых старых в этой коллекции. Я знаю доктора Лероя и других важных людей в этой комнате уже долгое время..."

Еще парочка интервью с мумиями. Хуан Харамийо: "Меня привезли на кладбище в первые дни 1903 года. 19 февраля 1910 года меня забрали из ниши под номером 212 кладбища Санта Паула. Меня приглашали в музеи из разных стран, кто бы мог подумать? путешествующая мумия. Но, не думаю, что это было чистой удачей: по сути, я самая хорошо сохранившаяся мумия - у меня собственные зубы и в моей коже нет ни одной дырки". Женщина в ночной рубашке: "Мне было почти 70 лет, когда я отправилась отдыхать на кладбище Санта Паулу, но 20 января 1973 года я была найдена вечной статуей. Я стал частью второй группы мумифицированных мужчин, женщин и детей, после меня были другие. Я спала в белой легкой ночной рубашке, которая и по сей день сопровождает меня в вечном сне".

Еще в Мексике была, а может, есть и до сих пор, традиция фотографироваться с мертвыми маленькими детьми. На память.

У некоторых мумий сохранилась обувь, вот что значит, качественный продукт!

Это Фетус - самая маленькая мумия человека в мире и его мать. Женщине было примерно 40 лет, когда она умерла, смерть шестимесячного ребенка была обусловлена ее смертью.

Я как-то сначала даже не обратила внимания на то, что у всех мумий длинные ногти, причем и на руках, и на ногах, как подсказал Андрюсикс, после смерти человека, ногти и волосы еще продолжают некоторое время расти. Как думаете, судя по длине, долго они еще это делают?

Из залов с мумиями плавно перешли в зал смерти, а там такая вот штуковина. Как думаете, что это такое?

Не повезло парню...

• Десерт подан!

Надо заметить, что желающих ужаснуться было предостаточно, столько, что местами даже создавались пробки. В основном местные посетители, туристов значительно меньше, но тоже были.

Повсюду в городе можно видеть вагонетки, которые выполняют функцию клумб. Я же говорила, что Гуанахуато - город, где занимаются добычей всего подряд.

Каппучиновый автобус.

Рынок Идальго. Не только рынок, но и достопримечательность. Построен он аж в 1910 году. Ах, да, Андрюсикс об этом уже писал.

Опять забрались на смотровую площадку, захотелось полюбоваться на ночной город, может, что-нибудь интересненькое увидим.

El Pipila - монумент шахтеру, который стал героем во время войны за независимость.

Гуанахуато в сумерках.

Город прекрасен и днем, и ночью. Ай, да Гуанахуато!

Андрюсикс тоже навоял множество шедевров, так что ждите статью про еще один чудесный город.

Спустились вниз, а там яблоку негде упасть. Пятница, однако!

Товарищ всеми силами пытается продать билеты в театр: в ход идут костюмы, балалайки и прочие уговоры.

А мы идем довольные в сторону дома, день удался!

Решили начать осмотр с одного из самых дальних музеев, чтобы постепенно двигаться в сторону дома, а не наоборот, как-то показалось, что некоторые извилистые безлюдные улочки не слишком располагают к вечерним прогулкам. Идем по длиннющей извивающейся как змея улице Panoramica. C нее открывается панорамный вид на некоторые части города, красота!

Если мучают газы, поможет турбо-выхлоп )) Именно такой следует иметь каждому реальному пацану!

Вот и тот самый дальний музей - Музей искусств Ольги Коста и Хосе Чавеса Морадо (Museo del arte Olga Costa y Jose Chavez Morado). Они были мужем и женой и оба художничали. Входной билет стоит 20 песо. Режим работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00 до 15:00. Кстати, позже увидели, что в Museo del Puebla Guanajuato можно было купить единый билет за 40 пес на посещение трех музеев: непосредственно сам этот музей плюс Музей Дон Кихота и Диего Риверы.

Что-то здесь не так... Что же?

Музей небольшой, на первом этаже сохранены детали интерьера, на втором - представлены картины Хосе и Ольги. Вроде бы ничего особенного, но какое-то очень уж приятное местечко, может, все дело в сопровождении приятной музыки?

Странный мексиканский Буратино ))

В Мексике очень любят маски: их надевают на праздники, ими украшают дома, их в огромных количествах продают в качестве сувениров туристам.

Фрагмент картины Хосе Чавеса Морадо "О, Боже, еще один турист".

От музея выдвинулись в сторону центра и обнаружили симпатичную арку, любят тут такие штуки.

Гуанахуато городок яркий и разноцветный, так же как Керетаро и Сан Мегель, но есть у него и особенности. Например, из-за того, что он весь расположен на холмах, прямые ровные улицы - большая редкость, постоянно приходится то взбираться вверх, то спускаться вниз. Глядя на окружающие пейзажи, кажется, что дома склеены друг с другом в хаотичном порядке как конструктор Лего, никакой упорядоченности, ровно также как и в планировке города, предугадать куда попадешь пойдя по той или иной улочке просто невозможно.

Еще Андрюсикс назвал Гуанахуато городом вертикальных кадров. Пожалуй, так оно и есть,потому что большинство улочек настолько узкие, что не о каких горизонтальных картинках речь не идет.

Добрели до второй достопримечательности - Театра Сервантеса (Teatro Cervantes), от которой начинается центральная часть города, буквально напичканная всякими интересностями. Попытались заглянуть вовнутрь, но двери оказались закрыты, может, только на время представлений открывают?

Рядом красуется памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе. Один на коне, другой на осле, все как в книжке.

Как уже когда-то писала, в каждом городе есть свои фишечки, например, нигде больше не видела таких табличек.

Попробуйте произнести быстро то, что написано на первой табличке. Еще хуже, чем "Гуанахуато" получилось, правда?

В Гуанахуато очень много маленьких уютных площадей, на каждой из которых в обязательном порядке красуется фонтан. На фото Plaza de Mexiamora.

Заметили, что весь город выглядит немного потертым? Вроде бы все чисто, опрятно, дома ровно выкрашены, но есть какой-то налет старины что ли, от этого он кажется уютным и немного домашним.

Здесь же, на площади Mexiamora, красуется музыкант, с которым фоткаются все, кому не лень. Вообще по центру города разбросано огромное множество скульптур и у каждой из них до блеска натерт то нос, то башмак, то палец. Ох уж эти туристы, как говорится, дурной пример заразителен.

Вот такие архитектурные изыскания встречаются. Fuente del Campanero.

Дальше был еще один музей, в который Андрюсикс ни в какую не хотел идти, потому что углядел в названии слово Iconografico, думал, там иконы будут. Насилу удалось его уговорить заглянуть в это самый Museo Iconografico del Quijote. Ключевым словом в названии оказалось не "иконографико", а "Кихот". Музей посвящен знаменитому Дону Кихоту: здесь множество его портретов в самых разных техниках и вариациях, фарфоровые и бронзовые скульптуры т.д.

Входной билет стоит 30 песо. Режим работы: вторник-суббота с 9:30 до 18:45, в воскресенье с 12:00 до 18:45. По вторникам вход бесплатный.

Как вам такой вариант Дон Кихота? Неожиданно, правда?

Очень понравились картины-иллюзии Октавио Окампо со спрятанными изображениями.

Все тот же Дон Кихот в Дон Кихоте. Два в одном. Молодец автор, с фантазией у него все было в порядке!

Рядом с музеем возвышается Храм Святого Франциско (Templo de San Francisco). В плане огромного количество церквей, Гуанахуато - не исключение, их здесь тоже хватает, они большие, красивые и величественные.

Театр Хуареса (Teatro Juarez) служит местом притяжения людей на свои ступеньки. Интересно, чем они им так нравятся?

Напротив театра - Сад Уньон (Jardin de la Union), спасающий под своей раскидистой листвой местных и гринго. Хотя, надо заметить, пока не наблюдали в Гуанахуато особой жары, может, потому что облачно.

Совершенно классический парк - фонтан, беседка, лавочки, отдыхающие.

Народ дрова запасает, а как же, вдруг морозы!

И вот так по всему городу. Многие улицы представляют собой не дорожки, а ступеньки. Перемещение по Гуанахуато местами требует неплохой физической подготовки, зато как интересно и необычно.

Еще одна особенность - множество тоннелей, пробитых в скалах. В каждом тоннеле есть тротуары, то есть пешеходы могут спокойно ими пользоваться. Сначала ходить по таким местам немного жутковато: то тут, то там капает вода, раздаются шорохи птичьих крыльев, наверно, еще и крысы бегают, но потом оказывается, что не все не так страшно. Огромный плюс - дорога прямая и не похожа на верблюжьи горбы.

Малюсенький, но симпатичный переулок Арок (Calejon de los Arcos).

Центральная и самая огромная церковь Гуанахуато - Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato.

Грузовики, которые заказывал папа, что-то никак не попадаются, зато есть симпатичные автобусы. Тоже почти как достопримечательность.

Перед Базиликой расположилась миленькая площадь (Plaza de la Paz), на ней наш сегодняшний осмотр города и должен был закончится, но мы как-то увлеклись и пошли дальше.

Внутри Базилика оказалась почти такой же красивой, как и снаружи. Хотя, если честно, я плохо отличаю одну церковь от другой, они все очень похожи.

Пытался спрятаться от нас между домами, но все-равно был обнаружен Храм Святого Хосе (Templo у San Jose). Красивое оформление фасада, тонкая работа. Все фасады затянуты едва заметной сеткой, видимо процесс обрушения дает о себе знать.

Не прошли мимо Университета. Он большущий и тоже весьма симпатичный.

Дальше - музей Диего Риверы. Ох, насыщенный сегодня у нас денек. Смотрите, какие мы переполненные впечатлениями ))

Входной билет стоит 20 песо. Режим работы: вторник-суббота с 10:00 до 18:30, в воскресенье 10:00-14:30. Кстати, то, что для туристов стоит 20 песо, для местных - всего 5.

На первом этаже - жилые комнаты, на втором, третьем и четвертом - картины. Фотографировать разрешили только на первом. Работы снимать нельзя, вдруг лучше нарисуете.

• Уважаемый Диего, не поможете ли решить мне одну щекотливую проблему?

Популярный среди посетителей переулок Поцелуев (Calejon del Besos) оказался забит желающими в нем сфотографироваться, причем был атакован и с земли, и с воздуха. Не удалось даже пробраться поближе заглянуть в него, подождали минут десять, да пошли дальше.

Площадь Сан Роке (Plaza de San Roque). Площадей в городе великое множество, все и не упомнишь даже.

Андрюсикс творит очередной шедевр. Пока он творит один, я уже штуки три успела сделать ))

Завершить день решили, окинув взглядом город с высоты смотровой площадки. Добрались туда на фуникулере. Стоит это удовольствие 18 песо в одну сторону или билет туда-обратно за 36 песо. Забегая вперед скажу, что обратным билетом мы так и не воспользовались, хотя и купили. Вниз спустились по извилистой дорожке пешочком. Фуникулер работает каждый день: понедельник-пятница с 8:00 до 21:50, в субботу с 9:00 до 21:00, в воскресенье не понятно как.

Судя по глазам, Птицу тут наверху нравится.

Панорама открывается просто потрясающая, лучше, чем могли себе представить. В лучах заходящего солнца город выглядит как россыпь самоцветов.

Совсем забыла упомянуть, что Гуанахуато - город, в котором активно занимались и занимаются сейчас добычей драгоценных камней и металлов, здесь есть и каменоломни, и музеи минералогии и прочие интересные вещи.

Сегодня Андрюсикс стал героем. На обратном пути со смотровой площадки ему выпала честь стать спасателем малюсеньких, еще не оперившихся птенцов, которых откуда-то притащили местные ребятишки. Проходя, увидели, как мужчина пытался взгромоздить на дерево гнездо, но у него ничего не получалось и Андрей вызвался помочь, используя подручные средства, а именно - штатив. Мужчина попросил закинуть гнездо подальше, дабы уберечь его от других местных мальчуганов и животных. Минут через 15 удалось примостить птенцов на новое место проживания. Ура! Всем спасибо, все свободны!

Дорожка вниз оказалась украшена столь любимыми мексиканцами настенными росписями. Для граффити местные используют не баллончики с краской, а краски и кисточки.

Чумасянкам вход воспрещен.

Дома нас ждали свои Чумасянки, которые ни в какую не хотели покидать нашу комнату, а тем более кровать.

До Гуанахуато из Сан-Мигеля ехать не очень далеко, поэтому заранее не узнавали расписание автобусов, думая что они очень часто ходят. Оказалось, что ходить-то они ходят, но ближайшее отправление того, что подешевле (94 песо), ждать больше часа. Купили билеты на ближайший автобус классом повыше, который отправлялся раньше (зато уже за 121 песо с человека). Автобус оказался действительно выпендрежный: на входе раздавали всякие напитки, печеньки, на багаж даже бирочки повесили, ну а в салоне были модные приспособления для ног, как на фото. В общем, совершенно ненужная фигня, но цену как-то оправдывать надо же.

В качестве полезной информации для планирующих поездку приводим направления и цены на билеты из Сан-Мигеля.

Вот информация от другой компании. С каждым нашим новым городом до Мехико все дороже и дороже ехать :) Все дальше и дальше. Надо заметить, автобусы здесь не очень-то дешевые.

Добрались до Гуанахуато без проблем. Первые пол-часа я разглядывал лениво проплывающие мимо холмистые просторы, заполненные кактусами и какими-то редкими деревцами, потом сон сморил. Ехали мы в забронированное заранее жилье, комнатку в доме некого Эдуардо Родригеса, поэтому снова не порадуем рассказами о приключениях в поисках хостела. Зато можем показать красивые картинки из нашего нового жилья. Снова повезло пожить в мексиканском доме. Это куда познавательнее отелей.

Оказалось, что Эдуардо живет в огромном доме и сейчас семья его где-о в Штатах. Нам отвел, судя по всему, самую большую из лишних комнат, разрешив пользоваться абсолютно всем, что увидим в доме. Можно даже яблоки с бананами у него таскать :)

Места в доме куда больше, чем нужно одному человеку. И двум. И даже трем-четырем. Что же, поживем недельку как зажиточные мексиканцы.

Эдуардо оставил нам две своих визитки. Одну на английском, вторую на испанском. Я не смог разглядеть разницу. Может, вы заметите?

На этот раз мое рабочее место будет выглядеть так.

Мексиканские матрешки. Уже и не удивляемся их наличию. Даже перестали задаваться вопросом о корреляции их с русскими.

Вот это помещение - просто обеденная комната и небольшой холл. В ней поместилось бы штук пять таких каморок, в какой мы жили первые дни в Керетаро.

Ах да, у нас же есть еще бонус - две жутко дружелюбных собачки! Мальчика зовут Time, девочку Free. Все вместе «свободное время». Видимо, они именно его и символизируют. Что же, мы сами несказанно рады такому соседству, животных мы любим.

Ладно, с жильем разобрались. Дальше, как обычно - разведка. Идем искать рынок и еду. Дом наш находится далеко не в центре города, поэтому придется прогуляться. Город очень холмистый, мы как раз перебираемся к соседнему холмику с нашего по вот этой дорожке.

Улицы здесь мало похожи на те, по которым мы гуляли в других городах. Они здесь очень узкие и очень уж извилистые, местами превращающиеся в тупики. И никакой тебе параллельно-перпендирулярной планировки, здесь больше похоже на Сирию.

Дошли до центра по каким-то страшноватым местам минут за 30-40. Центр города начался как-то очень резко, сразу после горки с мусорными мешками. Зато сразу тебе туристы, рестораны и прочие блага цивилизации. И колоритный дядечка

Перед нами предстала Пласа-де-Лос-Анджелес (Plaza de los Angeles). Это как-то больше похоже на то, что мы видели ранее. Попозже прогуляемся, рассмотрим все в подробностях, а сейчас цель - пообедать. Пока что попадались только рестораны, никакого намека на комиду корриду. Ищем дальше.

Полицейские здесь вооружены довольно серьзно. И, похоже, по одному они не ходят.

Как будто картина какого-то кубиста. Да, город явно преподнесет нам немало интересных нюансов для разглядывания.

В поисках рынка узнали, что здесь полно тоннелей. Видимо, весь город ими испещрен.

Наглядная иллюстрация к пожеланию «убей себя ап стену». Главное - разогнаться получше!

Рынок все же нашелся, как и еда. На фото - как раз старый рынок Идальго (Mercado Hidalgo), построенный аж в 1910 году. Небольшой, но бананы и прочие гуавы с манго на нем представлены. Нам сегодня ничего больше и не нужно. Посмотрим, чем нас завтра Эдуардо будет на завтрак кормить. Да-да, он обещал как минимум яичницу.

Добро пожаловать в Мексику! Какой перец желает сэр? Здесь его столько же видов, сколько лукума на Египетском базаре в Стамбуле.

На таком транспортном средстве передвигается встреченный француз. Весьма оригинальная конструкция велосипеда. По словам владельца, «таких даже во Франции нет, это из Германии». Вспомнился анекдот про «такой костюм только у меня и у Гоги».

Шеболасик в восторге от городских пейзажей - гругом горки, покрытие цветными пятнами-домиками.

Зародыш граффити :) Добро пожаловать в нашу свинячечную :)

Домой возвращаемся по другой дороге, через длинные тоннели. Немного жутковато и при этом красиво. Тоннели просто выдолблены в скалах - никакого бетона, подпорок и прочего. Только тусклые лампочки, которые практически ничего не освещают.

Жуки дня. Хозяину зеленого денег хватило только на два литых диска.

Веселенький подъем к нашему дому.

Чем не нью-йоркский «утюг»?

По-моему, разные цветные пакетики, особенно с гуавой, Шеболдасику идут. Тем более с такими кроссовками.

Ах да, забыл упомянуть - у нас и терраса своя имеется. Теперь можно здесь пить чаи-кофеи с пончиками и сериалами, наблюдая за колибри, носящимися туда-сюда как пули. Хотелось бы сфотографировать и показать этих длинноносиков, но поймать их в кадр практически нереально, очень уж шустрые.