Вчера вечером с погодой в Веракрусе начало происходить нечто странное: милость сменилась на гнев. Поднялся ураганный ветер, всю ночь в номере двери не знали, куда деваться, а окна издавали устрашающий звук "уууууууу". Утром ситуация нисколько не изменилась. В ходе несложных вычислений, Андрюсикс пришел к выводу, что море должно выглядеть впечатляюще, на него мы и отправились смотреть после обеда.
Вчера вечером с погодой в Веракрусе начало происходить нечто странное: милость сменилась на гнев. Поднялся ураганный ветер, всю ночь в номере двери не знали, куда деваться, а окна издавали устрашающий звук "уууууууу". Утром ситуация нисколько не изменилась. В ходе несложных вычислений, Андрюсикс пришел к выводу, что море должно выглядеть впечатляюще, на него мы и отправились смотреть после обеда.
От нашего отеля до набережной далеко - километра три, преодолевать их мы приноровились на городских автобусах. Как и по каким маршрутам они ходят, точно так и не поняли, но научились выбирать более или менее верное направление. Проезд стоит 8-9 песо, что на мой взгляд, для небольшого мексиканского городка недешево.
Море и впрямь оказалось что надо: волны, брызги во все стороны, ветер, сдувающий с ног. На малеконе наблюдали картину, как голубь пытался лететь, бедняга со всей силы махал крыльями, но не пролетел и сантиметра. Ветер, однако.
Пока стояли и любовались пейзажем,на соседнем пирсе полицейские скрутили кого-то и, стоя на этом товарище, решали что-то важное. Либо, что делать с негодяем, либо, что выбрать на обед.
То, что вы видите перед собой - набережная для пеших прогулок. Шторм, однако.
Вдоль берега разбросаны обломки лодок. Похоже, кто-то забыл позаботиться о своем судне вчера.
На улицах практически никого - порывы ветра забивают песок в глаза, уши и прочее, что не успели прикрыть. Порой чуть ли не сносит с ног. Жаль, не смогли запечатлеть, как два взрослых мужика пытались сфотографировать третьего, держа друг друга, чтобы не улететь.
Подальше от набережной дует намного слабее, но этого достаточно, чтобы покрыть улицы ровным слоем мусора.
"Пора в Веракрус" - гласит надпись. Мы же вечером уезжаем в Оахаку.
Молчание - золото. По сегодняшнему курсу - 10 песо.
Ну как же так, добраться до моря и не искупаться? Пришлось срочно искать более или менее вразумительный пляж в окрестностях Веракруса. Им оказался пляж Мокамбо в Бока-дель-Рио: не Баунти, конечно, но хотя бы не посреди городского порта. Автобус, идущий сюда, поймали на пересечении улиц Ignasio Zaragoza и Serdan, билет стоит 9 песо, ехать минут двадцать. На автобусе надо искать большие буквы Boca del Rio, если сказать водителю волшебное слово Mocambo, то он подскажет, где выходить.
Ну как же так, добраться до моря и не искупаться? Пришлось срочно искать более или менее вразумительный пляж в окрестностях Веракруса. Им оказался пляж Мокамбо в Бока-дель-Рио: не Баунти, конечно, но хотя бы не посреди городского порта. Автобус, идущий сюда, поймали на пересечении улиц Ignasio Zaragoza и Serdan, билет стоит 9 песо, ехать минут двадцать. На автобусе надо искать большие буквы Boca del Rio, если сказать водителю волшебное слово Mocambo, то он подскажет, где выходить.
В начале пляжа сосредоточены все развлекушки: аквапарк, столики с зонтиками, прокати-бананы и прочие продавцы трахес-де-баньо, что на великорусском означает "купальники". Там был совершеннейший лягушатник и мы отправились вдоль берега подальше. Через полкилометра люди закончились и начались отели. Здесь-то мы и решили предаться купанию в водах Мексиканского залива.
Вода оказалась очень теплой и, как ни странно, чистой. Наверно, из-за темного песка кажется, что она мутная.
Пляж продолжается дальше, но нам там делать нечего.
Вообще, судя по нашим наблюдениям, местные предпочитают сидеть за столиками в тени, нежели валяться на полотенце под солнцем. Оно и понятно - загорать им ни к чему. Многие даже купаются одетыми.
Если кто-то вдруг соберется посетить аквапарк, вот прайс-лист. Вкратце: билет "все включено" стоит 50 песо.
Вернулись на автобусе в Веракрус и поинтересовались стоимостью поездки на соседний островок Сакрифисиос, оказалось 130 песо за 1,5 часа, маски-ласты прилагаются. Сплавать стоит, если хотите понырять, посмотреть на кораллы и рыбок. Мы не поплыли, потому что было уже поздно. У нас в запасе еще два дня, может, и отправимся в плавание.
Лупита, я новый велосипед купил! Вот только в дверь не пролезает.
Лупита, я новый велосипед купил! Вот только в дверь не пролезает.
Ничего страшного, Хуан, пристегни его к чему-нибудь снаружи!
Отправились исследовать Веракрус на наличие интересных мест. От нашего отеля до центра города два километра, примерно километр и восемьсот метров мы шли и ждали, когда же начнется этот самый центр.
Город за периметром центральной части выглядит достаточно уныло: заброшенные и облупившиеся здания, закрытые магазины. В центре ситуация немного изменилась, но не кардинально. Достопримечательностей кот наплакал. Зачем мы сюда приехали? Ах, да, название понравилось... Веракрус...
Форт-музей Museo Baluarte de Santiago. Ничего выдающегося, кроме того, что внутри припрятался музей с медалями, вход в который стоит 48 песо (не раздумывая пропустили его).
Веракрус - город портовый, поэтому прибрежная его часть выглядит соответствующим образом. Вот так выглядит Мексиканский залив отсюда.
Сама набережная достаточно уныла. Кажется, не очень-то мне нравится этот город...
Вокруг повсеместно что-то строят, достраивают и перестраивают.
Странноватая скульптура, несомненно, скрывает в себе какой-то глубокий смысл.
Вот так выглядит вся центральная часть Веракруса. Надо заметить, что отелей достаточно много, неужто бывает наплыв туристов? Пока гуляли, увидели всего несколько приезжих.
Gran Cafe del Portal порадовало приятной атмосферой и вкусным кофе. Пока сидели, выяснили, что не тот кофе заказали, фишкой этого кафе является Cafe lechero. Суть вот в чем: приносят маленький стакан, наполненный на 1/3 кофе, потом, когда готов к употреблению, стучишь по нему ложечкой, подбегает официант с чайничками и демонстративно доливает молоко, подняв чайник высоко над стаканом. По мере необходимости можно звать того же официанта и просить добавку.
Центральная площадь Zocalo тоже оказалась изувеченной ремонтными работами.
Говорят, в Веракрус любят приезжать на отдых мексиканцы. Уж не знаю, что они в этом городе находят, но туристам, на мой взгляд, здесь делать нечего.
Как уже говорила, отелей полно, даже в самом центре можно найти вполне бюджетный вариант, от 280 песо. Селиться лучше здесь, поближе к цивилизации, потому что в нашем районе, например, даже пообедать негде.
Андрюсикс решил прогуляться в Страну Чудес.
Магазины поражают богатым ассортиментом, в этот, к примеру, завезли новые модели шлепанцев )))
В центре города установлены паркоматы, очень напоминающие старые, но с электронной начинкой.
В общем, все что можно было посмотреть, свелось к двум фортам, паре музеев и нескольким памятникам, на все про все ушло часа три.
Городской пляж. Кто-то здесь еще и купается.
Такой вот унылый город этот Веракрус. Нам для разнообразия вполне сойдет, но специально тратить на него время совершенно не стоит.
Из Пуэблы направились на восток, в Веракрус. Дорога хоть и не ближняя (5 часов на автобусе), но живописная. Выехали в восемь утра с вокзала CAPU, за один билет с нас взяли 294 песо (автобус второго класса компании AU).
Из Пуэблы направились на восток, в Веракрус. Дорога хоть и не ближняя (5 часов на автобусе), но живописная. Выехали в восемь утра с вокзала CAPU, за один билет с нас взяли 294 песо (автобус второго класса компании AU).
Поменялись ролями: пока я спала, Андрюсикс активно жал на кнопочку телефона, чтобы показать мне, какие ландшафты я пропустила.
Доехали без приключений, по расписанию, около часа дня были уже в Веракрусе. Сразу же сфоткали на будущее расписание автобусов до Оахаки, кстати, кроме компании ADO (которая является одной из самых дорогих в Мексике) других не нашли.
Автобусы отправляются в 08:00, 14:45, 15:20, 22:30 и 23:45, в пути около 7 часов, билет стоит 544 песо, дни отправления - вторник, среда, четверг, суббота.
Отельчик средненький, от центра два километра, зато номер с кухней, столом и хорошим интернетом.
Ура! Помимо обещанного стола есть даже полноценный шкаф. Судя по древесной пыли на полу, сюда захаживают термиты.
Кухня оказалась совершенно бесполезной - нет ни одной посудины, все полки девственно пусты. Наверно, владельцы отеля считают, что туристы возят с собой сковородки. Из плюсов - наличие холодильника.
Новый уровень граффити - попозже еще поразглядываем, что рисуют местные умельцы.
Недавно в одном научно-фантастическом фильме видели неведомое существо, которое поразительно похоже на этот фрукт. Фрукт оказался гуанабаной - вечером покажем, все что скрыто под этой пупырчатой оболочкой.
Дерево дня.
Вот и добрались мы наконец-то до Мексиканского залива. Сей водоем встретил нас различного вида приставучками, выстроившимися в очередь в надежде реализовать невероятно ценные ручки, сувениры, платки и экскурсии.
В самом Веракрусе пляж плохой, потому что город портовый. Чтобы искупаться, лучше отъехать подальше.
Однако, некоторые мексиканцы с удовольствием плавают, периодически выходя из-за столиков, расставленных вдоль побережья. Тут надо заметить, что мы не дошли до центрального городского пляжа - на фото отдаленный кусочек.
Эволюция сомбреро, постепенно переходящая в деградацию.
Нечаянно набрели на Аквариум (Acuario de Veracruz) и не смогли пройти мимо. Всегда интересно посмотреть на всякую разную живность.
Первые представители морского мира почему-то очень были похожи на огромных попугаев ара. Наверно, им совсем неудобно плавать.
Аквариум сильно напомнил тот, в котором мы были в Чианг Мае прошлой зимой.
В огромном аквариуме (на фото это все один и тот же сквозной) водится множество забавных созданий - от акул до скатов.
Залипли у аквариума минут на пятнадцать.
Больше всего понравились огромные скаты-утконосы.
Тут же попали на представление с дельфинами, с которого ушли мокрыми и довольными. Представление бесплатно, но за дополнительные деньги (около 1000 песо) можно с дельфинами поплавать 10 минут.
На первый взгляд город напомнил турецкий Мармарис. Чувствуется разница с городами, в которых мы были до этого: очень влажно и душно.
По дороге какая-то ползучая штучка решила прокатиться автостопом на мне. Метод Андрея тыкания пальцем показал, что она еще и летает, так что сама способна добраться туда, куда ей хочется.
Не будь свиньей, помой машину, - гласит граффити на автомойке.
Знакомьтесь - гуанабана. Теперь вы тоже знаете, что скрывается под неприглядной пупырчатой кожурой. На вкус мякоть напоминает нечто среднее между ананасом и дыней плюс неуловимые нотки чего-то неведомого. Если бы не консистенция, могло бы быть вполне сносно. В общем, мы не оценили сей фрукт. Прочитала в интернете, что гуанабана очень полезная, ее даже рекомендуют употреблять в качестве профилактического средства раковых заболеваний. Ну не знаю...
В доме-музее талаверы Uriarte мы уже были, но смотрели только готовую продукцию. В Lonely Planet прочитала, что можно попасть на экскурсию на фабрику и посмотреть, как всю эту красоту делают. Экскурсии якобы проводятся каждый будний день с 10 утра до 14 дня. Решили проверить, не обманывают ли.
В доме-музее талаверы Uriarte мы уже были, но смотрели только готовую продукцию. В Lonely Planet прочитала, что можно попасть на экскурсию на фабрику и посмотреть, как всю эту красоту делают. Экскурсии якобы проводятся каждый будний день с 10 утра до 14 дня. Решили проверить, не обманывают ли.
Пришли, спросили про посещение фабрики и нам сказали, что это не только возможно, но еще и бесплатно. Девушка поинтересовалась численностью группы. После недолгого пересчета заявили, что группа в количестве двух нас уже собрана и готова проследовать за экскурсоводом. Все та же милая сеньорита из магазина сообщила, что она может все показать, да еще и рассказать. Причем на английском.
Фабрика талаверы основана в 1824 году и многое с тех пор осталось не только неизменным, но и активно используется в производстве. Исключение, разве что, старая печь - ее заменила более безопасная газовая.
Емкости и механизм для размешивания глины и краски используются с самого основания фабрики. Вот только раньше все это приводилось в движение вручную, а теперь с помощью электромотора.
Нам удалось подсмотреть как делаются мелкие посудины. Принцип такой же, как и во всех других странах, где изготавливается глиняная посуда: гончарный круг, глина и рукастый мастер. Об уровне профессионализма можно судить по чистоте штанов: чем искуснее мастер, тем меньше заляпаны глиной его брюки и окружающие стены.
Склад первично обожженной посуды.
Вообще-то, талавера - это в первую очередь плитка, а потом уже посуда. Однако, глина очень удобный материал для изготовления чего угодно какой угодно формы. Местная фабрика сделает на заказ все что изволите: черепушку, пепельницу, затычку для ванны или статую Христа в полный рост.
Дальше система понятна: налепили, обожгли, пора бы и раскрасить.
Для разукрашивания используют всего шесть цветов: черный, желтый, синий, голубой, оранжевый и зеленый. Все делается только вручную, но по шаблонам.
Добрались до кое-чего готовенького. Милый экскурсовод с трудно произносимым именем сообщила, что из маленьких рюмок водку пить ничуть не хуже, чем текилу. Откуда-то знает про русские традиционные напитки.
А вот и современная печка. Газовая.
В закромах фабрики находятся помещения с особо ценными экспонатами. Раньше здесь жил основатель фабрики Уриарте, сейчас от него остались только фотографии и вазочки.
Знакомьтесь, девушка слева - Катрина.
Кое-кому надоела традиционная талаверская роспись и решил придумать что-то кардинально новое. Где-то на середине вазы понял, что по-старинке быстрее.
На удивление, нам ничего не пытались насильно продать, но мы все равно пошли в магазин поглазеть.
Цены, надо заметить, не очень скромные. Например, такая кружечка стоит около 1000 рублей.
На улицах Пуэблы встречаются специальные указатели для слепых.
Пуэбла - довольно милый городок, но после предыдущих не сильно впечатлил. Возможно, тем, кто до этого был только в Мехико, он покажется очень даже симпатичным.
А как же без клубнички на ночь?
Стоит она совсем недорого: 20 песо за кило или 30 за два.
Совсем рядом с Пуэблой есть небольшой городок Сан-Педро-Чолула или коротко просто Чолула, туда-то мы отправились. Интересен он тем, что прям посреди города находится самая большая, а точнее крупнейшая по объему пирамида Мексики, представляете?
Совсем рядом с Пуэблой есть небольшой городок Сан-Педро-Чолула или коротко просто Чолула, туда-то мы отправились. Интересен он тем, что прям посреди города находится самая большая, а точнее крупнейшая по объему пирамида Мексики, представляете?
Добраться до Чолулы из Пуэблы проще простого - на обычном городском автобусе, на котором написано крупное слово Cholula. Мы поймали такой автобус на улице calle 9 norte, с нее автобус свернул и поехал вдоль улицы avenida 14 poniente. Проезд стоит всего 7,5 песо, ехать примерно полчаса - минут тридцать пять со всеми остановками.
По дороге из окошка сфотографировала вот такое замечательно граффити. А говорят, мексиканцы Штаты и все, что с ними связано не любят... Штаты-то, может, и не любят, а вот Леди Грин вдохновила )))
Полчаса и мы в Чолуле. Автобус высадил нас недалеко от центральной площади Zocalo, к которой мы и направились первым делом.
После Пуэблы городок показался привычно разноцветным и уютным, напомнил Керетаро.
Центральная площадь - большущая и пустынная. Имеется все, что нужно: фонтан, монумент, кафешки, церковь.
Церковь оказалась желтым красивым монастырем Святого Габриэля (Ex-Convento de San Gabriel). Внутрь не заходили, так как шла служба.
Городок Чолула очень живенький: много отелей, кафе, ресторанчиков, в каждый пытается зазвать мальчик с меню, много всяких магазинов и прочих благ цивилизации.
По указателям направились в сторону Большой пирамиды (Gran Piramide).
Долгое время никто и не знал, что большущий холм посреди Чолулы - пирамида, на верхушке даже построили храм, не пропадать же такому живописному месту. А потом - сюрприз! Оказалось, что это вовсе не холм никакой, а именно пирамида, да еще времен тольтеков.
К церкви можно подняться, вход на территорию пирамиды бесплатный, с нее открывается симпатичный вид на город.
Также можно лицезреть вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль с одной стороны и Орисаба - с другой. Жаль, была дымка, поэтому их плохо было видно. Самый известный кадр из Чолулы в сети интернет - церковь, которая на вершине пирамиды на фоне вулкана. Долго думали, как такой можно сделать и решили, что только с воздушного шара, ну, или вертолета...
Вид на другую часть города. Поля-поля: футбольные, теннисные и какие-то еще.
А вот и сама церковь Пресвятой Девы Утешительницы - небольшая, симпатичная, внутри фотографировать нельзя.
Сегодня впервые увидели ритуальный танец "воладор", забавное зрелище. Участвуют в нем пять человек в костюмах птиц. Один сидит наверху столба высотой 30 метров и дудит в дудку, а четверо других, подвязанных к длинным веревкам спускаются, вращаясь, вниз головой. Согласно ритуалу они должны совершить 13 оборотов. Таким действом некогда пытались вымаливать дождь у бога плодородия.
А еще по улицам Чолулы ездят дядьки в шляпах, да на конях ))
Приятный город оказался, с удовольствием провели там время, справились до обеда и отправились обратно в Пуэблу. Автобус поимали на большой улице Avenida 12 Pte.
Еще один сюрприз! В центре Пуэблы, оказывается, приютился самый маленький вулкан в мире. Называется он Кошкомате (Cuexcomate). Его высота всего 13 метров, внутренний диаметр составляет 8 метров, а наружный - 23. Но самое интересное, что можно попасть внутрь кратера, железная винтовая лестница для всех желающих имеется. Посмотреть на это чудо можно всего за 10 песо. Интересно, много ли туристов про него знают? Мы не увидели ни одного.
Взгляд изнутри. Внутри - небольшие водопадики из грунтовых вод, высокая влажность и продавец сувениров.
Еще одно не менее интересное местечко, но уже ближе к центру города - музей железной дороги (Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos). Вход стоит 12 песо, но по воскресеньям - libre, то есть бесплатно. Режим работы: со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00.
На территории - множество самых разных вагонов: пассажирские, почтовые, грузовые, для богатых и бедных и т.д., а так же музей, где представлены всякие запчасти и показывают пару роликов про то, как собирают поезда.
В какие-то вагоны можно зайти, но в большинство только заглянуть.
За рычажки подергать тоже не запрещается. Этот юный проводник долго ругался на меня, что я заняла место его мамы, которая бродила неизвестно где, пока они с братишкой пытались открутить все, до чего могли дотянуться.
Почтовый вагон. Больше всего понравился деревянный пол ))
Таких красавчиков несколько рядов примерно по десять вагонов в каждом, мы часа два, наверно, там все рассматривали.
Даже вагоны поездов яркие!
Обед сегодня был поздним, переходящим в ужин. Попробовать решили что-нибудь новенькое, а новеньким оказалось некое Mixiote de pollo (раньше такого не встречали в меню). Принесли нам какие-то завязанные мешочки и глиняные тарелочки с фасолью в придачу. Развернули мешочки, а там курица в соусе и с какими-то листьями. Ароматно, немного остро, не скажу, чтобы супер вкусно, но съедобно.
Ланч по-мексикански. По словам коренного мексиканца, любят жители Мексики покушать. Начинается все с завтрака (desayuno), затем часиков так в 11-12 следует перекус (almuerzo), потом в 14-15 часов - плотный обед (comida) и вечерний ужин (comer), ужин может быть и в шесть, и в восемь, и в десять вечера.
По выходным в центре города в переулке (или на площади, кому как больше нравится) Жаб (Plazuela de Los Sapos) оживает блошиный рынок, или рынок старьевщиков. Конечно же мы не могли пропустить такое, очень любим поразглядывать всякие старые штуковины. Было много чего, но действительно интересного немного. В Мехико, на рынке недалеко от Площади Гарибальди подобный рынок намного интересней.
Опа! Неожиданно, правда? Феодосия...
Какой-то музей. Понятия, не имею какой, но оформление прикольное.
Долгий сегодня прогулочный день вышел. Раз уж загулялись, решили и на вечерний город посмотреть. Повсюду зажглись фонари, улицы заполнились отдыхающими, кафе и ресторанчики гостеприимно распахнули двери (хотя, кажется, они их и не закрывали). На главной тусовочной улице Синко де Майо стало трудно перемещаться, не задев кого-нибудь, столько народищу, пожалуй, пока ни в одном городе не видела (разве что кроме Мехико).
Воскресенье. Тьма народу. Выступления-развлечения.
Выбираемся из своего района на осмотр достопримечательностей Пуэблы. Уж не знаю как в центре, а здесь места полно! Широченные улицы, минимум движения, людей вообще почти не видно, словно какое-то заколдованное место.
Выбираемся из своего района на осмотр достопримечательностей Пуэблы. Уж не знаю как в центре, а здесь места полно! Широченные улицы, минимум движения, людей вообще почти не видно, словно какое-то заколдованное место.
Перво-наперво дошли до парка, в котором расположились два форта. Первый из них - форт Лорето (Fort Loreto). Помимо оборонительных стен, пушек и центрального здания ничего интересно больше нет, да и перечисленное не слишком впечатлило. Второй - форт Гваделупы (Fuerte de Guadalupe), приглашает посетить музей, но со стороны он выглядит столь уныло, что мы его пропустили без зазрения совести.
Парк оказался более любопытным и нестандартным, ничего подобного до сих мы в Мексике не наблюдали: какие-то сюрреалистические пейзажи, которые были бы более уместны где-нибудь в Штатах.
Мои новые мексиканские штанишки ))
Также Парк Zona Histórica de Los Fuertes оказался богат на геометрические пейзажи, некие урбанистические здания непонятного характера и назначения, неработающие карусели и был непривычно безлюден. Сложилось впечатление, что в этих краях побывали лангольеры...
Машина дня: Альфа-Ромео
С высоты парка открывается панорамный вид на город. По сравнению с компактными и разноцветными Керетаро, Сан-Мигелем и Гуанахуато, Пуэбла выглядит огромной, совершенно серой и немного унылой. Надеюсь, мы найдем с ней общий язык.
Новый вид - "кактус пупырчатый".
Из парка направились в сторону исторического центра Пуэблы в надежде найти столь привычное разноцветье.
Судя по форме парковочных ограничителей, местные привыкли парковаться, ориентируясь исключительно на характерные звуки. Все помятые.
Ну вот, хоть что-то привычное глазу, а то я уж было совсем расстроилась. За свое пока недолгое путешествие встречали нескольких людей, которые утверждали, что они родом из Пуэблы и что город очень красивый, только вот уехали они из родного города, кто в Мехико, кто в Гуанахуато...
На фото - рынок El Alto, который представляет собой одну большую столовую-кафе, где представители соперничающих заведений наперебой зазывают к себе отобедать, тыча меню чуть ли не в нос.
А вот и первая церковь - Храм Святого Франциско (Templo de San Francisco), без них в Мексике никуда. Бросился в глаза мрачный цвет колокольни, кажется, такие нам еще не попадались.
Чем ближе мы приближались к центру, тем более оживленно становилось на улицах и они приобретали привычный вид, я-то уж совсем было испугалась, что город вымер, но нет! Начали появляться небольшие площади с фонтанчиками и прочие достопримечательности. Например, симпатичное желтое здание на фото - Театр Принсипаль (Teatro Principal).
Чем Пуэбла кардинально отличается от других городов, так это тем, что она является родиной талаверы - особого вида керамики. В этой технике производятся плитка, тарелки, кувшины, вазы, чашки, сувениры и многое другое и этого добра в городе полно. Пожалуй, треть зданий в центре города украшена плиткой. Естественно, имеются и фабрики, которые эту самую талаверу производят, в некоторых из них даже устраивают экскурсии для любопытных туристов, если удастся обязательно сходим.
Вот то, о чем я говорила: дом Casa de Alfeñique украшен плиткой и таких зданий огромное множество.
Сувенирные лавки полны расписной посуды, это визитная карточка города. Вот только, думаю, это все подделки, если уж и покупать что-то, то в магазинчиках при фабриках, хотя цены там отличаются значительно, естественно, в большую сторону.
Рынок Эль Париан (Mercado El Parian) - сугубо туристический, продается все, начиная от сладостей, заканчивая пончо и расшитыми сарафанами.
В Пуэбле появился новый вид сладостей, который до этого не встречали, называется Camotes. Я, естественно, не удержалась и купила попробовать. Это оказалось чем-то вроде скатанного в колбаски джема с разными вкусами - клубника, апельсин и др. Как по мне, так сомнительное удовольствие.
Порадовало то, что в центре города полно кафешек, предлагающих "меню дня" или "комиду корриду" по весьма демократичным ценам. В одном из таких мест мы и решили пообедать.
Некоторые здания, никак не отмеченные в путеводителях, ничуть не менее интересны, чем общепризнанные достопримечательности. Например, как вам такой домик, в котором расположились обычные магазины и какие-то офисы?
Весьма популярна среди туристов Улица Конфет или Сладостей (Calle de los Dulces). Думаю, по названию не сложно догадаться, что она из себя представляет. Здесь полным полно магазинчиков, в которых продаются миллионы разных видов конфет, печенек и других сладких штучек.
Еще одно отличие Пуэблы от предыдущих, посещенных нами небольших городов - широкие улицы. Местами кажется, что город растекся по ровной поверхности, никакой тесноты или скученности.
Плитка, плитка, повсюду плитка. Выглядит очень необычно и красиво. Тонкая работа.
Рядом с центральной площадью Zocalo разместилась большущая и самая главная церковь Пуэблы - Кафедральный собор. Масштаб действительно поражает, так же, как и внутреннее убранство.
Напротив собора находится Дом культуры (Casa de la Cultura). За сегодняшний день это уже второй музей, с которым происходит что-то неладное, то ли он на ремонте, то ли еще что, но все экспозиции закрыты для посещения.
Хотя, один зал был открыт - зал с работами некоего Гектора Азара.
Здесь же находится и Библиотека Палафоксиана (Biblioteca Palafoxiana). Она для посетителей была открыта. Библиотека представляет собой один зал со шкафами, заполненными старинными книгами. Трогать ничего, конечно же, нельзя, фотографировать, как оказалось тоже. Вот только, простите, за что же тогда берут 25 песо? Вообще, думаю, можно взглянуть на библиотеку и бесплатно через открытую дверь.
На улицах много красивых, интересных и фотогеничных зданий.
Есть в Пуэбле интересное местечко, называется переулок Жаб. Некогда на этом месте была река, которая однажды пересохла, а жители остались, но, видимо, ненадолго. В их память и назвали улицу. По выходным переулок Жаб превращается в блошиный рынок, на котором можно купить что-нибудь старое, с историей.
Уютных улочек в Пуэбле совсем немного... Эх, избаловались мы.
Шеболдасик и Андрюсикс передают всем привет из шкафа )) Симпатичную мебель, однако, делают в Пуэбле.
Увидели один симпатичный домик, который оказался отелем, из любопытства решили зайти посмотреть, что же предлагают в самом сердце города. Комнаты оказались по цене бюджетными - номер на двоих стоит 300 песо.
Вот только оказался он куда более скромным, чем мы рассчитывали увидеть. Порой внешний вид отеля весьма обманчив.
"Небо в клеточку"...
Оформление фасада. Красиво, не правда ли? Эдуардо (хозяин дома, в котором мы снимали комнату в Гуанахуато) говорил, что традиционная расцветки плитки из Пуэблы - синий или голубой рисунок на белом фоне, но мне, например, больше нравится та, которая поразноцветней. Любовь к ярким краскам в Мексику принесли испанцы.
И снова нам на пути попался Кафедральный собор. И вновь темный фасад - мрачновато выглядит.
Я как-то уже упоминала, что в каждом городе свой вид уличных табличек. В Пуэбле они вот такие.
На Zocalo к вечеру собралось множество отдыхающих, все-таки пятница.
Видимо, лавочек на всех не хватило, оккупировали памятник.
Самой оживленной оказалась улица 5 de Mayo, на которой сосредоточилось множество магазинов, ресторанов, кафе и других развлекательных учреждений.
Опа! Сюрприз! Чего-чего, а надпись на русском языке мы точно не ожидали увидеть, да тем более в церкви. Удивил нас Собор Святого Доминго (Church of Santo Domingo).
Пожалуй, самая оптимистичная картинка за сегодняшний день.
Посетили еще один дом-музей талаверы - Uriarte. Это и музей, и магазин, и фабрика в одном лице. Именно сюда я хочу сходить на экскурсию, чтобы посмотреть, как делают всю эту красоту.
Надо заметить, что цены на продукцию достаточно высокие. Например, чайная кружка стоит 350 песо, а какая-нибудь ваза, сантиметров 30 в высоту - около 2500 песо. Недешевое удовольствие.
Папа, еще один красавчик для тебя, какой-то неведомой марки DINA (кстати, кажется, таких большинство).
